Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.

Среди соотечественников, желающих обзавестись загородным домом, растет интерес к срубам. Именно поэтому информация о преимуществах и недостатках таких сооружений периодически встречается на различных специализированных форумах.

Суть и разновидности

При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Суть и разновидности

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Суть и разновидности
  1. Начинается разметка сруба в чашу и рубка с определения параметров брёвен. Компании по изготовлению домов нумеруют каждый хлыст в отдельности, владельцу будущего дома также не стоит пренебрегать этим методом.
  2. Седло чаши приблизительно равно половине толщины верхнего бревна и ширина её соответственно носит такой же размер. Отступить от края следует не менее 25 см для разметки стоит воспользоваться острым гвоздём либо химическим карандашом. Но надо позаботиться, чтобы он был несмываемый.
  3. Для рубки нужно пользоваться острым тесаком либо бензопилой. Компании-застройщики имеют для этого специальное оборудование, поэтому чаши получаются идеально ровными и гладкими.
  4. Для того чтобы сделать канадский вариант, используют только ручную работу. В нижнем венце вырубают в середине чаши шип. В верхнем – соответственно, паз. Нельзя забывать, что при сборке, они прокладываются уплотнителем.
  5. Когда венцы подогнаны их разбирают. После установки окладного «круга», венцы должны собираться строго чашей вниз.

Это нужно для того, чтобы до отделки и окончательной усадке, дождевая влага не попадала внутрь вырубленной чаши и не застаивалась там. Несоблюдение такой меры приведёт к гниению всей древесины.

Суть и разновидности

Отличия сруба от дома

Сруб — это постройка, при возведении которой используется рубленная (механически обработанная) древесина. До определённого времени строительство таких домов осуществлялось исключительно из бревен, сегодня же ассортимент стройматериалов несколько расширился. Теперь, одновременно с оцилиндрованным бревном, применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус.

Отличия сруба от дома

Возникает вопрос, чем отличается рубка сруба из бруса от возведения деревянных домов и коттеджей, которые повсеместно строятся как в странах Западной Европы, так и на постсоветском пространстве?

Отличия сруба от дома

Разница есть и она существенная, заказывая в строительной организации дом под ключ, вы получаете готовое к заселению жилье с уже вставленными дверями окнами. В случае со срубами все несколько иначе, вы получаете деревянное сооружение без утепления, без окон и дверей. Смысл изготовления таких полуфабрикатов в том, чтобы подстраховаться от последствий усадочных процессов, которые могут изменить геометрию строительного объекта.

Отличия сруба от дома

Таким образом, оставляя дом из бруса без внешней и внутренней отделки на полгода или на год, мы получаем возможность переждать то время, за какое постройка примет окончательную форму и типоразмеры.

Отличия сруба от дома

Сруб в процессе усадки

Отличия сруба от дома

Важно: заказывая сруб, а не готовый дом под ключ, вы доверяете специалистам самую сложную и ответственную часть работы. В то же время, окосячка и отделка может быть выполнена своими руками, за счет чего себестоимость дома снижается в среднем на 20%.

Отличия сруба от дома

Отличия сруба от дома

Строительство бани ручной рубки: от А до Я

Процесс изготовления сруба бани сложен, поэтому мастера строго придерживаются определенной последовательности операций. Сначала бани ручной рубки делают в производственных условиях и только потом уже собирают их на стройплощадке.

При сборке конструкции используют специальный инструмент: черта или закрой. Он нужен, чтобы при «прочерчивании» повторить форму нижнего венца на верхнем. После этого при сборке бани ручной рубки используют пилу или теслу для создания паза.

Такая последовательность технологических операций позволяет получить практически идеальное соединение венцов, которое будет сохраняться и после усадки бревенчатого дома. Самые распространенные способы соединения бревен – это в «лапу» или «в чашу», диаметр бревна обычно составляет от 220 до 250 мм.

На делянке выбирается ровный лес диаметром от 230 до 320 мм. Потом вальщики его вяжут и транспортируют на производственную площадку, где производится окорка деревьев и сборка бани. Окорка (очистка) стволов делается топором или скобелем. Важно, чтобы лес не был поврежден грибками или плесенью. Чтобы определить качество дерева, стволы тщательно простукивают обухом топора, при этом ясный звук говорит о хорошем качестве бревен.

После этого происходит распиловка закладных венцов исходя из проектных размеров бани. Обычно закладной (первый) венец делается толще, чем все остальные. Такой подход предохраняет нижние бревна от гниения. Кроме этого большая толщина обуславливается тем, что в него будут впоследствии врезаны половые лаги и балки.

Следующий этап – это подборка стволов для остальных венцов по спроектированным размерам, при этом мастера внимательно следят, чтобы соблюдались геометрические размеры конструкции сруба, что предохранит ее от перекосов.

Для плотного прилегания бревен отмечают места врубки чертой. И этим же инструментом вычерчивают замки и пазы в местах угловых соединений. Традиционно замки делают «в чашу», при которых углы сруба выступают за края. Соединения «в лапу» делают реже, если же используют, то бревна точно пилят по размеру стены.

Чтобы при монтаже бревен соблюдалась вертикальность, используют строительный уровень. Как только венцы правильно уложены, на бревна наносят разметку, которая поможет повторно собрать баню на стройплощадке. Когда сруб полностью сложен, его разбирают и транспортируют на стройплощадку. На месте бревенчатый «колодец» ставят на готовый фундамент, укладывая в пазы уплотнитель. В качестве уплотнителя могут использоваться пакля, мох, джут и другие материалы.

После окончания усадки монтируют полы, делают потолок и внутренние перегородки. Также занимаются обустройством веранды и (при наличии) мансарды, ставят стеклопакеты и двери. Чтобы баня хорошо держала тепло, необходимо через год после ее сборки сделать конопатку.

Процесс сборки бревенчатой бани сложен и если вы хотите получить теплую и долговечную баню доверяйте ее строительство профессиональным мастерам.

Интересную информацию о строительстве рубленных домов и бань вы найдете в разделе РУЧНАЯ РУБКА.

Увидеть работы наши мастеров вы можете в разделе НАШИ РАБОТЫ.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром. Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки. Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

140

99

74

49

25

160

113

85

57

28

180

127

95

64

32

200

141

106

71

35

220

156

117

78

39

240

170

127

85

42

260

184

138

92

46

280

198

148

99

49

300

212

159

106

53

320

226

170

113

57

340

240

180

120

60

360

255

191

127

64

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/ выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

Обработка внутри бани

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков — водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки — он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Обработка внутри бани

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Льноватин — простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Смотрите также: Ставим сруб или брус? Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать, какой лучше, природный или современный?

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Обработка внутри бани

Паклей:

Льноватином:

Виды рубки

При сборке сруба бани чаще всего пользуются двумя способами рубки:

Виды рубки
  1. штырем, вставляемым в торцы совмещаемых бревен;
  2. деревянной накладкой длиной от четырех диаметров скрепляемых элементов. Способ эффективен при больших нагрузках на излом;
  3. косым или прямым замком. В этом случае на концах сращиваемых бревен делают прямые или наклонные срезы длиной в два-три диаметра бревна. Для увеличения прочности соединения на плоскости замка может быть сделан дополнительный излом (натяжной клин).

Способ соединения должен зависеть не только от удобства его реализации, но и от возможности обеспечить требуемый уровень надежности.

Виды рубки

Сруб бани под усадку

Определение периода усадки.

Оставленные срубы под усадку всегда будут менять высоту и ширину стен, степень усадки определяется качеством строительного материала, который был использован для возведения перегородок. Иногда, стены сруба выполняют из разнообразных материалов (профилированный или клееный брус, обработанные бревна, лафет), что значительно оказывает влияние на процесс усадки, все материалы обладают собственной степенью влажности. Чем больше у древесины влажность, тем дольше и интенсивней будет происходить процесс усадки строения. Если оставить сруб бани под усадку, выполненный из обработанных бревен, то усадка такого естественного материала может составлять около 5% всей высоты строения. Это немалая величина усадки. Минимальной влажностью обладает клееный брус, который дает минимальную степень усадки (около 1%) от всего размера дома, что делает ее практически незаметной. Если при строительстве использовать именно этот материал, то отделку строения можно проводить сразу же после возведения сооружения.

Каталог бань из бруса

Купить сруб под усадку — это еще пол дела, дальше необходимо учитывать природные условия и время года, когда осуществлялось строительство сруба. К примеру, строили сруб зимой, то процесс усадки продлится не больше 6 месяцев. Такого периода должно хватить, чтобы дерево высохло в теплый период. Срок усадки легко определить, учитывая все вышеперечисленные сведения.

Соединение в ласточкин хвост: красота геометрической форм

Если Вы хотите быстрее возвести сруб, без особых затрат и вложений, рубка “в лапу” станет отличным решением. Это наиболее экономный вариант укладки бруса, согласно которому бревна укладываются в виде плотной квадратной коробки. Края сруба подгоняются для более плотного соприкосновения и напоминают расправленный хвост ласточки.

Ранее так называемые «лапы» (крепежи) вытёсывались топором – сейчас это делается электропилой или бензопилой. Это существенно ускоряет время постройки,которая имеет достаточно красивый и аккуратный вид. Во время обработки углов бруса в «лапу» нет перерасхода материала. Все стены сруба подобраны по одной длине бревна. В итоге, экономия при такой постройке составляет более 10% от стоимости.

Однако сооружение, возведенное с помощью рубки “в лапу”, имеет определённые недостатки:

Соединение в ласточкин хвост: красота геометрической форм
  1. Недолговечность такой постройки. Причиной является способ рубки бруса. При воздействии погодных условий (в частности, попадании воды в стыки сруба) дерево портится.
  2. Нарушение теплообмена. Это происходит примерно так: холод значительно быстрее распространяется вдоль древесных “в лапу” устанавливается таким образом, что внешний торец находится достаточно близко к внутреннему шву и тепло беспрепятственно просачивается на улицу.
  3. Рубка достаточно трудоемкий процесс, который требует от мастера высокой квалификации и опыта. Если работа будет выполнена некачественно, то со временем ваша постройка из бревен поплывет (перекосится), каких бы размеров она не была.

Испокон веков наши предки пользовались одной из самых надёжных технологий. Называется она русская рубка в чашу, которая по праву считается традиционной постройкой бревенчатого дома.

Цена такого сруба незначительно превышает цену строения в «лапу», но в такой сруб имеет множество преимуществ:

  1. Значительное снижение теплопотери. Не имеет значение — это рубка бани в чашу или большого дома, размеры не влияют на теплоотдачу. Такие срубы очень теплые из-за технологии укладки бревен.
  2. Строение более устойчив и со временем оно не изменит своих форм и не поплывет.
  3. Долговечность постройки увеличивается благодаря минимальному нарушению структуры древесины. Такому срубу не страшны внешние факторы погодных условий.

Такого рода сруб очень красивый аутентичный. В таком срубе приятно будет жить он теплый , в него не проникает влага, ему не страшны ветра.

Соединение в ласточкин хвост: красота геометрической форм

Технология рубки в чашу существует два способа укладки бревен чашей вверх или чашей вниз. Бытует мнение, что сруб установленный чашей вниз гораздо лучше, чем чашей вверх. Взгляд на это у мастеров строителей разный, но все они руководствуются собственным опытом. Укладка сруба в «чашу» хороша тем, что обеспечивается необходимая устойчивость к внешним факторам окружающей среды. Из минусов можно выделить трудности, при дальнейшей отделки дома. Но если Вы решите подчеркнуть фактуру дерева в своем интерьере — этот дизайн будет радовать Вас долгие года.

Так называемые чаши вытесывают топором, берется во внимание диаметр бруса и диаметр бруса который будет в него входить. Стоит особое внимание обратить на тесность подгонки бруса. Во избежание щелей, меж брусьев кладут утеплитель. Это гарантирует плотность прилегания бревен.

Выгоднее всего сруб для бани или не большого дома заказывать на производствах. На производстве особое внимание обращают на:

  • качество бревен;
  • обработку качественного бруса защитным раствором;
  • правильную установку.

Классическая русская баня это и есть вид рубки в чашу

Соединение в ласточкин хвост: красота геометрической форм
  • Ручная рубка в чашу-этот способ рубки в чашу пришел к нам с незапамятных времен. Это мастерство оттачивалось и совершенствовалось, но не утратило своей аутентичности. Так как и тогда для возведения сруба требовалось иметь острый топор и ловкие руки.
  • Русская рубка в чашу трудоемкий кропотливый процесс. Мастеру понадобиться набор инструментов который состоит из: плотницкого топора, бензопилы, стамески, черты плотницкой, молотка. Для начала, бревна укладываются крест на крест. Для того, что б бревно не крутилось его закрепляют скобами. Чертой начерчиваем контур будущей чаши, продольные пазы.

Правильно выбирайте

Джутовый утеплитель

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Предлагаем ознакомиться Как сделать искрогаситель на трубу своими руками

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы. Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность). Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

  • Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
  • Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
  • Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

Утепление сруба мхом

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

  1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
  2. Не образуют электрических зарядов статики;
  3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Читайте также:  Дачный СПА: строим баню из бруса своими руками