Заливка фундамента под баню своими руками

Всякий вид строительства, прежде всего, начинается с проекта. Если вы не умеете проектировать и не хотите тратить деньги на заказ уже готового документа, на помощь придет элементарный расчет фундамента под баню.

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки. Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным.

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Основные виды фундаментов

Выполняется из разных материалов:

  • бетон;
  • железобетон;
  • кирпич.

Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

Основные виды фундаментов
  • можно сделать цокольный этаж или подвал;
  • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
  • просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

Основные виды фундаментов

Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

Ленточная основа

Ленточные фундаменты для бани применяют как для каменных и кирпичных стен, так и для деревянных рубленых. Такие основания хотя и просты, но более трудоемки, под них нужно немалое количество стройматериалов. Глубина такого фундамента под бани рассчитывается просто. Подошва основы должна быть на 20 сантиметров ниже, чем глубина промерзания. Для экономии бетона, перед заливкой на дно траншеи следует засыпать крупнофракционный песок.

Начало традиционно – устройство фундаментов под любую баню начинается с выравнивания участка и разметки. Затем копаются траншеи. В среднем, траншейная глубина под фундамент для бань должна быть около 75 см. При расчете основы под баню учитывайте такой фактор: ширина фундамента для бань из бруса и других пиломатериалов должна быть около 25-30 сантиметров, а для кирпичной бани, каменной или блочной – чуть шире.

На траншейное дно укладывают песок толщиной 10-15 см, столько же щебня, утрамбовывают. Хорошо показали себя основы из бутового камня. Перед тем, как залить ваш фундамент под баньку, уложите крупные камни на дно траншеи, залейте их бетоном, вновь уложите камни и т.д.

Наземную часть, как правило, сооружают высотой в 20 см. Это можно сделать, установив опалубку и уложив бетонную смесь, а можно сделать кирпично-каменную кладку.

Ленточная основа

Как только наземная часть основы будет готова, продолжаем строить наш фундамент под баню дальше: выравниваем его раствором и укладываем поверх гидроизоляционный материал, он также влияет и на утепление основания. Обычно в качестве подобного утеплителя применяется двухслойный рубероид, хорошо промазанный мастикой из битума. Поверх утепления для фундаментов бань можно возводить цоколь. Цоколь можно сделать из кирпича, камня, сложить из блоков или залить из приготовленного бетона. Но следует предупредить, что цокольная часть основы для бани из готовых пеноблоков обязательно должна или штукатуриться, или пропитываться грунтовками, так как пенобетон порист и хорошо впитывает атмосферную влагу.

Возводя основание здания, не забудьте сделать нескольких отверстий-отдушин в его цоколе, это нужно для вентиляции подполья. Иначе баня будет служить вам очень недолго.

При расчете фундамента для своей бани помните, что его можно армировать гладкой арматурой, от этого он будет более надёжным.

При строительстве основы бани, спланируйте вокруг нее отмостку, в противном случае вам придется часто делать ремонт ее цокольной части – дождевые и талые воды будут заливать подошву и постепенно разрушать ее. Лучшим стройматериалом для такой отмостки будет бетон или цементный раствор.

Читайте также:  Баня из керамзитобетонных блоков — инструкция по изготовлению

Как построить фундамент для бани плитного типа

Когда вы думаете над тем, какой фундамент будет лучше для бани, всегда помните о качестве грунта на вашем участке. Если он слабый и нестабильный, а подпочвенные воды залегают неглубоко, то вам просто необходим плитный тип основания постройки. Какой лучше фундамент под баню, в этом случае – выбирать не приходится.

Сначала вам надо будет вырыть котлован. Каким он будет в глубину, зависит от высоты подвального этажа. Но самый малый показатель глубины – 30 см.

Ленточная основа

Теперь надо ставить опалубку. Неплохо будет её и щебень загидроизолировать. Первым слоем гидроизоляции кладем рубероид, а затем полиэтилен, толщиной в 200 мкм. Как построить хороший фундамент для бани? Качественная основа должна быть хорошо теплоизолирована. Сейчас выпускается экструдированный пенополистирол, современный материал для теплоизоляции. Особенно он эффективен для плитного основания для бани из блоков.

Следующая часть работы – горизонтальное армирование основания постройки. Из прутьев вяжется сетка с ячейками в 20х20 или 30х30 см – такой вариант подойдет для основания под деревянную баньку. Для более массивных строений и, в частности, под фундаменты для кирпичных бань, надо укладывать два слоя армировочной сетки: второй на 4-8 сантиметров выше первого.

Вот и подошло время заливки. Толщина монолитной железобетонной плиты должна быть не меньше 30 сантиметров.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Заливка бетона

Монолитный фундамент для бани

Технология заливки фундамента не отличается особой сложностью, однако необходимо иметь представление о некоторых хитрых процессах. Для заливки бетонного изделия необходимо, чтобы предварительно было создана опалубка. Самое главное – определиться с расчетом бетона, поскольку если его недобрать, то не хватит, и заложить фундамент не получится. Если же останется лишнее, то неизвестно, куда его девать. Также очень важно определиться с маркой бетона. Чаще всего используется М200. Если вы заливаете бетон своими руками, то все равно необходимо заручиться помощью друзей или родственников. Бетонные работы могут осуществляться несколькими способами:

  • Заливка бетона, который доставлен бетоновозом;
  • Заливка смеси, приготовленной на месте;
  • Заливка бетона, доставленного самосвалом.

Лучше не скупиться и заплатить за аренду бетоновоза, в противном случае вы можете попросту переплатить за строительство. В любом случае, необходимо укладывать бетонную смесь частями до 20 см, она не должна иметь разрывов. Важно, чтобы смесь была направлена одинаково. Если при заливке вы хотите использовать камни, кирпич и прочие бетонные изделия, то нужно помнить о том, что размеры должны превышать третью часть ширины формы. Бут перед укладкой в бетон должен быть очищен от грязи. Для удаления из смеси пузырьков воздуха применяется специальный электрический вибратор. Если такого устройства у вас не имеется, то придется вручить самому крепкому бетонщику ручную трамбовку, и использовать ее для устранения пузырьков. Процесс вибрирования может быть прекращен только после того, как раствор начнет выходить по краям формы. После ее заполнения, верх поверхности выравнивается с использованием кельмы, а также может использоваться приспособление в виде швабры.

Таким образом, процесс укладки бетона не представляет никаких сложностей, если принимать во внимание ряд простых правил: определиться грамотно с выбором марки бетона, определить тип грунта, выбрать тип фундамента и создать дружную команду бетонщиков. При грамотном подходе, вы сможете осуществить строительство фундамента для бани не только быстро, но и качественно.

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы — это от 3 до 12 метров.

Материал свай тоже может быть самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки, что и для других видов — очистить и выровнять территорию, разметить точки, где будут заложены этого, с целью облегчения ввинчивания сваи в грунт, выкапываются лидер-лункина глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.В сваях просверливаются отверстиядля вставления того как штанги вставлены, они становятся поворотной ручкой, как у следует с постоянной проверкой вертикальности. Глубина погружении должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать несущего все сваи завинчены, следует наметить единый уровень их обрезки. Обрезают сваи этого к верхушкам свай привариваютсяметаллические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться можно приварить или прикрутитьболтами к «шляпкам» свай.

Свайный

Расчистка и выравнивание территории. Удаление плодородной почвы с пятна застройки.2. Разметка. Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны — это будут размеры котлована.3. Песчано-гравийная подушканасыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.4. опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную — из плит фиброволокна.

Читайте также:  Как построить баню из бруса на даче, и можно ли сделать это одному?

В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять !Отверстия под коммуникации проделываются на этапе опалубки. Если что-то забудется — придется долбить бетон.5. песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль.

Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм.

Шаг сетки — 10-15 более тяжелых зданий нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.7. заливать за один раз.

Свайный

Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Особенности выращивания растений в емкостях из торфа

Емкости из торфа являются безопасными и экологически чистыми, по сравнению с пластиковой тарой, которую часто используют для посадки растений. В таких горшках можно выращивать не только овощные растения, они подходят и для декоративных культур. Чтобы достичь желаемого результата, нужно воспользоваться некоторыми методами:

С помощью шила на стенках и дне проделывают отверстия, чтобы впоследствии корни могли свободно пробиться в почву.

Каждую емкость оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить испарение влаги, и охлаждение растений. Но перед тем, как перемещать рассаду в открытую почву, обертку убирают.

Перед заполнением горшков, их стенки пропитывают минеральными элементами, чтобы дополнительно напитать растение, а также в земле емкость быстрее распадется.

Чтобы на горшке не появилась плесень, его обрабатывают специальным средством, которое является безвредным для растения.

Также емкости можно применять не всех растений, а выбрать из них самые сильные, которые имеют крепкие корни, и пробьются через стенки без особых сложностей.

После того как растения будут перемещены в открытую почву, горшочки выкапывать нельзя, так как можно поломать корни, что приведет к болезни растения. Торфяные остатки впоследствии сами вымоются дождевой водой.

Горшочки из торфа впоследствии распадаются, и напитывают почву полезными элементами, не содержать токсических и химических элементов, благоприятно влияют на рост растений. Емкости выдерживают свою форму в период всего роста рассады до необходимого размера. При перемещении горшка в открытую почву, сохраняется целостность корневой системы, и растение быстро приживается и не болеет, так как находится в привычной для него среде. Корни активно питаются кислородом, также влагообмен является достаточно качественным за счет пористой структуры горшка, то есть влага способна легко проходить в почву из емкости, и обратно. Такие изделия рассчитаны на одноразовое применение, поэтому каждый сезон необходимо приобретать новые горшки. Если приобретается цельная пластина из горшков, то перед началом работы их разделяют на отдельные емкости с помощью ножниц.

При заполнении емкости почвой необходимо оставить сверху до 15 миллиметров свободного пространства, чтобы при перемещении растения на участок, можно было заполнить его естественной землей, так культура быстрее привыкнет и адаптируется к новым условиям. В каждый горшок помещают до трех семян, чтобы впоследствии самых слабые ростки удалить, а оставить крепкие растения. Если есть уверенность, что взойдут все семена, то в каждую емкость располагают по одному семени на глубину 1 сантиметр. Когда растения подрастут, емкости отставляют друг от друга, чтобы обеспечить рассаде достаточное количество света, при этом листья начинают хорошо развиваться, а корни укрепляются.

Постройка поэтапно

После возведения фундамента и выравнивания его по уровню можно приступать, непосредственно к кладке. Дело это интересное, и труд не такой тяжелый физически. Здесь требуется небольшой перечень инструмента:

  1. Кельма, мастерок для раствора;
  2. Молоток каменщика;
  3. Бетономешалка или ручной строительный миксер для приготовления раствора;
  4. Уровень, отвес, рулетка;
  5. Вспомогательный инструмент для переноски раствора и кирпичей, например, ведра.

По каждому пункту можно приобрести более совершенные варианты. Вместо уровня и рулетки можно пользоваться лазерным нивелиром и дальномером. Сейчас эта электроника стоит недорого. С этими приборами точность кладки рядов у вас существенно повысится. Лазерный уровень пригодится и в строительстве любых других элементов в бане. Его удобно купить заранее.

Читайте также:  Окно в парилке-нужно или нет и где поставить

Важно! Если для кладки помимо цельного кирпича у вас закуплены доли ½ и 3/4, то молотком каменщика можно пренебречь.

На разровненной поверхности фундамента наносится один или несколько слоев гидроизоляции. Здесь используются как рулонные, так и жидкие (мастики) материалы. Как сделать гидроизоляцию — смотрите в других статьях нашего сайта.

Постройка поэтапно

Поверх гидроизоляции на слое кладочного раствора выкладывается первый ряд кирпича.

Делается это строго по уровню. По нему натягивается шнур. До этого по углам бани должны быть поставлены маяки.

В качестве маяков удобно использовать деревянные или металлические бруски. Они должны быть закреплены прочно, чтобы обеспечивать натяжение шнура в несколько десятков кг. Кирпичная кладка в бане ведется по одному ряду. То есть к кладке последующего ряда приступают только после того, как выложен и проверен на уровень и отвес весь предыдущий.

Что нужно помнить при возведении основания?

Баня стоит на ленточном фундаменте из блоков

Грунт должен иметь высокие несущие способности;

  • Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
  • Марка бетона должна быть не ниже М-200;
  • Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
  • Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.
  • Учитывая, что вес современных экологических бань относительно небольшой, ведь их возводят с натурального деревянного бруса своими руками, то и толщина, ширина и глубина залегания фундамента незначительная.

    В таких случаях отличное решение – это ленточная или монолитная железобетонная конструкция, реже можно заливать основания с использованием бетонных блоков и газобетона. Стоит отметить, что в последнее время для бань стал популярен фундамент на винтовых сваях.

    • Баня стоит на ленточном фундаменте из блоков

      Грунт должен иметь высокие несущие способности;

    • Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
    • Марка бетона должна быть не ниже М-200;
    • Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
    • Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.

    Как правильно залить фундамент под баню

    Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

    Заливка бетона в опалубку

    Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

    Как правильно залить фундамент под баню

    Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку.

    Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

    Подготовка к строительству

    В самом начале следует подготовить площадку под строительство. Для этого нужно место очистить от мусора, убрать растительный слой, выровнять землю, срезать большие холмы. Далее производится разметка площадки под строительство бани своими руками. Фундамент намечают по размерам с учетом того, что ширина его основания должна быть на 10-15 см больше стены.

    Для разметки своими руками нужен следующий инструмент:

    • уровень;
    • рулетка;
    • длинный шнур;
    • деревянные колышки по 50 см;
    • треугольник.

    Для выкапывания траншеи понадобятся следующие материалы и инструменты:

    Подготовка к строительству

    Перед тем как залить, бетонную смесь можно прогревать до температуры 40-60°С.

    Начинаем делать разметку своими руками с внутреннего контура строения. Намечают первый угол и ставят там один колышек. Далее по внешней стороне отмеряют длину, равную продольной стене, а по другой стороне отмеряют длину, равную поперечной стене. Также отмечают все другие линии. Диагонали сравнивают в прямоугольнике для контроля разметки. Разница не должна быть больше 2 см. Если баня из бруса, то ширина фундамента должна быть около 250 мм, а для кирпичной стены нужно около 350 мм. Точная разметка играет большую роль для прочности всей конструкции, внешнего вида и качества монтажа.

    Далее нужно выкопать траншею. Ее глубина для каждого вида грунта будет индивидуальна. Также на глубину влияет массивность бани. При выкапывании траншеи нужно обязательно сделать допуск ширины под опалубку. При строительстве ленточного фундамента в траншею засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм. Слои утрамбовываются, заливаются водой. Сверху такого основания укладывают полиэтиленовую пленку или можно залить тонкий бетонный раствор (не более 10 см). В течение 5 дней раствор наберет прочность.