Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

Все современные материалы, которые предназначены для отделки фасадов домов, должны не только защищать его стены от ультрафиолета, снега и дождя, но и выделять дом различными цветовыми решениями, интересными деталями и нарядом. Грамотный монтаж сайдинга своими руками позволит вам защитить и украсить свой дом, наделив его при этом важными эксплуатационными характеристиками.

Виды сайдинга

Виды сайдинга:

  • Полимерный сайдинг изготавливается из поливинилхлоридных и акриловых пластмасс. Не гниет, не расслаивается, не горюч и не токсичен. Его отличает низкая цена и простота монтажа.
  • Металлический сайдинг чаще используется для отделки производственных и торговых помещений, реже для жилого строительства. Представляет собой стальной оцинкованный профилированный лист, покрытый полимерным составом. Он огнестойкий, прочный, долговечный, не боится коррозии. Срок использования составляет 30-50 лет. Требует тщательной обработки точек крепления и участков резки, во избежание коррозии.
  • Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента с добавлением целлюлозных волокон. Не горит, не гниет, экологичен. Не деформируется и не подвержен влиянию температурных перепадов. Обладает более высокими шумоизолирующими свойствами, чем пластиковый и металлический виды. Крепится при помощи саморезов или фасонными металлическими пластинами. Требователен к качеству монтажа — погрешности могут привести к снижению прочности и устойчивости к влаге.

Рабочий процесс

Мы подробно разберем технологию монтажа винилового сайдинга, так как это самый популярный вариант на сегодняшний день. Но если вы хорошо разберетесь в процессе, то сможете проводить работы с использованием металлического, деревянного и фиброцементного сайдинга, принцип везде одинаков.

Если работы проведены аккуратно, то внешний вид фасада получается аккуратным и привлекательным

Утепление фасада и установка обрешетки

Пошаговая инструкция по проведению работ начинается с этапа подготовки поверхности и выставления прочного и ровного каркаса. На этой стадии нужно провести следующие работы:

Иллюстрация Описание этапа
Производится первичная подготовка фасада. В рамках этого этапа делается следующее:
  • Поверхность очищается от загрязнений. Если на ней есть поврежденные участки, то их лучше заменить;
  • На фасад закрепляется гидроизоляционный паропроницаемый материал. Важно правильно зафиксировать его. Инструкция на упаковке подскажет, какая сторона должна быть обращена наружу.

Стыки изоляционного материала обязательно проклеиваются специальной лентой или обычным строительным скотчем.

Закрепляется обрешетка. Тут есть два варианта проведения работ:
  • Если поверхности ровные, то можно фиксировать деревянный брусок прямо на них. Незначительные неровности можно компенсировать за счет подкладывания щепок и других элементов подходящей толщины.
  • На неровных фасадах лучше всего крепить брусок на подвесы. С их помощью вы быстро выведете плоскость и компенсируете даже значительные перепады.

Все деревянные элементы рекомендуется обрабатывать антисептическим составом для защиты от грибка и вредителей.

В промежутки между обрешеткой укладывается утеплитель. Тут все просто: плиты плотно располагаются в каркасе и не должны выступать за поверхность деревянных брусков.

Важно помнить о том, что при обшивке фасада с утеплителем отступ обрешетки от стены должен быть не меньше, чем толщина теплоизоляционного материала. Для работы лучше всего подходит минеральная вата – она не боится влаги и хорошо заполняет промежутки между обрешеткой.

Поверх обрешетки крепится ветрозащитная пленка. Она необходима для того, чтобы защищать утеплитель от атмосферной влаги и при этом выпускать испарения изнутри. Крепить мембрану лучше всего строительным степлером.
Производится разметка поверхности. Тут нужно сделать следующее:

  • Разметить линию крепления стартовой планки по периметру строения;
  • Отчертить ориентиры для уголков на наружных и внутренних углах;
  • Если будет крепиться околооконная планка, то размечается и периметр проемов.

Монтажные работы

Рабочий процесс состоит из таких действий:

Монтаж сайдинга

Установка панелей

Как установить сайдинг своими руками и фурнитуру, чтобы материал мог свободно расширяться-сжиматься при перепадах температур, описывают рекомендации:

  • Нельзя крепить сайдинг слишком плотно к обрешетке (стене), надо соблюдать зазор (1-1.5 мм) между шурупом и панелью или фурнитурой.
  • Необходимо выдерживать зазор (5-6 мм) между торцом панели и J-рейками, уголками и иными элементами фурнитуры.

Совет. При монтаже наличников, ставен и иных элементов отверстия необходимо сверлить на 5 мм больше диаметра крепежа, это подсказывает, как установить кондиционер на сайдинг.

Таблица содержит комплектующие, используемые при облицовке:

Монтаж сайдинга
Название Назначение Взаимозаменяемость
Стартовая планка Крепится нижний ряд панелей. Панель разрезается вдоль, замок устанавливается в качестве начальной планки.
Финишная рейка Завершается облицовка поверхности. Оставшаяся часть завершает монтаж.
Наружные и внутренние углы Оформляются углы здания.
J-профиль Завершает плоскость (окна, двери, фронтоны). Заменяет финишную планку.
Н-профиль Соединяет панели. Помогает описание, как установить сайдинг самому.
Оконный профиль Используется, когда дверные (оконные) проемы расположены глубже 20-ти мм. Заменяется J – профилем, если хватает его ширины.
Наличник Обрамляет проемы.

Итак:

  • Для начала нужно уровнем нанести отметки по углам строения.
  • После прохода вокруг здания конечная и начальная отметки должны совпасть.
  • Далее на углах выполняются отметки, по которым будет крепиться стартовая полоса.

Стартовая полоса

Начальная полоса крепится либо вместе с угловыми профилями, либо позже

Установка стартовой планки выполняется так, что ее верх идет по линии разметки вдоль дома.

Угловые профили

Уголком закрываются торцевые кромки панелей на углах, и соединяются обшивки взаимно перпендикулярных стен:

  • Крепятся они так, чтобы свободно висели на верхних саморезах. Остальные шурупы вкручиваются по центру прорезей.
Монтаж сайдинга

Совет. Очень важно не докручивать саморезы. Профиль должен свободно двигаться на них.

  • Когда надо закрыть верх либо низ угла, нужны крышки, их можно выполнить из J-планок.

Длинные уголки подрезают, короткие – наращивают, делают нахлест профилей (верхнего на нижний).

Оформление проемов

Инструкция описывает, что для отделки оконных (дверных) проемов устанавливаются околооконные профили. Неглубокие проемы просто оформляются наличниками. При глубоких – обязательно монтируются и наличники, и откосы.

Обшивка стен стыкуется с оконными (дверными) проемами также при помощи J-планок

Н-профили:

  • Н-профили монтируются вертикально в местах стыковки панелей. Финишные профили закрепляются позже.
  • Далее можно крепить сам сайдинг.

Монтаж панелей

Монтаж сайдинга

Одна сторона панели сайдинга имеет отверстия для крепления и замковую часть, обеспечивающую их соединение между собой. Другая – продольную кромку — вторую часть замка. Монтаж не вызывает особых сложностей, даже своими руками.

Установка сайдинга начинается снизу вверх:

  • Нижний край панели соединяется с нижней (или стартовой полосой) и защелкивается «замок». Более подробно можно увидеть процесс на видео в этой статье.
  • Ее верхний край прикручивается к обрешетке. Сначала заканчивается установка ряда, далее начинается монтаж следующего.

Если длины панелей меньше чем ширина дома, то они наращиваются. На этом завершается описание, как самому установить сайдинг.

Монтаж первой панели винилового сайдинга

Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза. Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет. Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров. Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя. Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.

Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний. Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

Утепление стен, обрешетка

Если у вас относительно новый дом из дерева, то обрешетка для него не потребуется. Монтировать сайдинг можно будет прямо на деревянные стены, а также, на поверхности из ДСП, ДВП, фанеры и прочие подобные материалы. Но старые дома имеют множество неровностей, поэтому, на них потребуется обрешетка, для исполнения которой можно взять доски или рейки.

Сечение их должно быть не менее 50*80 мм, причем, к стене их можно прибивать обычными гвоздями. Размещаются они вертикально через каждые 30-40 см, вокруг окон, дверей и прочиех отверстий и проемов также необходимо устанавливать рейки. Не забудьте про углы и границы монтажной зоны – там тоже потребуются рейки.

Утепление производится одновременно с монтажом обрешетки, для чего пространство между рейками вполне можно заполнить пенопластовыми плитами или иным теплоизоляционным материалом на свое усмотрение.

Сам сайдинг нужно будет монтировать с использованием оцинкованных гвоздей (шляпка 0,9-1 см, ножка длиной 3 см и диаметром 3 мм) или же, что еще надежнее, осуществлять монтаж на саморезы. К тому же, использование самореза и шуруповерта даст больше маневренности, поскольку можно будет задействовать только одну руку.

Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/ При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

  • наращивание внахлест;
  • наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Установка фурнитуры

Для проведения монтажа фурнитуры следует опираться на следующие этапы:

  1. В первую очередь необходимо определить, где будет самый нижний уровень для того, чтобы забить в него гвоздь на 8 сантиметров выше. Затем нужно натянуть бечёвку и уровнем определить ровность линии. Повторить данные действия по всей длине фронтона;
  2. Дальше нужно стартовую часть установить на описанную линию, прибить его. Не стоит прибивать гвозди слишком сильно, так как должно быть пространство между стеной и сайдингом, для того, чтобы избежать гниения;
  3. Удалить волны, которые могли возникнуть в процессе монтажа;
  4. Провести проверку на наличие стыков между профилями.

Есть необходимость в монтаже софитов и фаски. Это важный этап при монтаже дома. Существует два вида софитов: с полной перфорацией, с частичной перфорацией. Их выбор напрямую зависит от внешних условий региона. Установку софитов и фаски следует проводить перед монтажом последнего ряда рейки.

Самое важное – это установить друг напротив друга профили, на нижней части фронтона и на стене. Эти профили будут держать софиты, в зависимости от того, каким вариантом будет выбрана установка софитов.

Обшить правильно сайдингом фронтон вполне по силам своими рукам, пользуясь пошаговой инструкцией, приведенной выше.

Прежде чем начать монтаж сайдинга — советы

  1. Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.
  2. Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.
  3. Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.
  4. Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.

Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.

Чтобы вы действительно смогли справиться с облицовкой дома панелями сайдинга своими руками, необходимо ознакомиться с нюансами такой работы. Есть множество советов специалистов, которые помогут вам не допустить ошибок при выполнении работы:

  1. Все крепежи надо устанавливаться строго в центре предназначенных для этого отверстий. Только в таком случае конструкция будет прочной и надежной.
  2. Надо учитывать вероятность температурной деформации материалов. Именно поэтому головки крепежных элементов не стоит прижимать слишком плотно. Небольшой зазор должен оставаться.
  3. Отделку надо монтировать слева направо и снизу вверх. Все панели должны устанавливаться в горизонтальном положении.
  1. Устанавливать металлический и виниловый сайдинг надо с маленьким зазором, ведь именно эти материалы могут деформироваться под воздействием разных температур. При использовании других панелей такой проблемы обычно нет, но все же небольшой зазор лучше предусмотреть.
  2. Виниловый сайдинг монтируется только через специальные отверстия. Самостоятельно делать дыры в панели не стоит, в таком случае материал не прослужит долго. Также не стоит пробивать панели и с других материалов.
Читайте также:  Выбор размеров отмостки: ширина, толщина и уклон