Инструкция по монта­жу сайдинга для чайни­ков ­

 
Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер» .

Материалы и инструменты

Вариантов тут довольно много поскольку обшивка имеет множество разных модификаций. «Чайнику», как и опытному домашнему мастеру следует знать, какие материалы обладают какими свойствами, чтобы подобрать оптимальный.

Материалы и инструменты
  • Сайдинг – как правило, выбор касается виниловых изделий или металлосайдинга. Виниловая обшивка легка, проста в монтаже, не боится влаги, однако не обладает большой механической прочностью. Различают материал стеновой и цокольный: стеновой – привычные ламели или «отделочные доски», цокольный – панели прямоугольной формы и большей толщины.
Материалы и инструменты
  • Каркас – обрешетку сооружают либо из деревянного бруса, пропитанного антисептиками, либо из металлического профиля.
  • Доборные элементы – угловые, наличники, околооконный профиль, стартовая и финишная планки и так далее.
Материалы и инструменты
  • Крепеж – саморезы, лучше оцинкованные. Для кирпичной или бетонной стены понадобятся дюбели.
  • Инструменты – шуруповерт, дрель или перфоратор, молоток, строительный уровень, откос. Такой набор найдется в хозяйстве даже у начинающего.
Материалы и инструменты

Инструкция для чайник­ов по монтажу сайдинг­а

Материалы и инструменты

Схема монтажа обязательно прилагается к материалу. Следуя указаниям, любой «чайник» вполне в состоянии справится с работой сам.

Материалы и инструменты
  1. Для начала подготовляют стены или цоколь: очищают, заделывают трещины или сколы.
  2. Размечают поверхность под обрешетку. Обшивку предпочтительнее крепить горизонтально – в этом случае исключается опасность проникновения дождевой воды под отделку. Обрешетка монтируется в направлении, перпендикулярном укладке ламелей, то есть, вертикально.
  3. Дистанция между направляющими – 50–60 см. Это зависит от тяжести отделки. Бруски закрепляются на стену, металлический профиль закрепляется на подвесы.
Материалы и инструменты

Инструкция для чайник­ов по монтажу цокольно­го сайдинга предлагает учесть еще один момент. Если дом в утеплении не нуждается, то толщина бруса или величина подвеса может быть минимальной. Если предполагается утепление, то расстояние между профилем и стеной должно быть достаточным, чтобы внутрь ячейки поместился теплоизолятор, а также остался вентилируемый зазор.

Материалы и инструменты
  1. Находят самую нижнюю точку обрешетки, отступают на 5 см и отмечают границу – для этого в обрешетку вкручивают саморез. Обходя по периметру здания, таким же образом своими руками отмечают места крепления стартовой планки. Между угловыми креплениями натягивают веревку.
  2. К углу прикладывают угловой элемент и отмечают карандашом его границы. Повторяют операцию со всеми углами. Затем отступив от отметки 6 мм – это компенсирующий зазор, крепят к обрешетке стартовую планку.
  3. В верхней части стены отмечают место установки софитов. Затем подрезают на нужную длину угловой элемент и закрепляют к обрешетке. Между софитом и профилем должен оставаться зазор в 6 мм. При необходимости угловые элементы можно укладывать внахлест.
  4. Начинающему сложно справиться с оконными проемами. В зависимости от строения оконного проема здесь устанавливают наличники, J-профиль или околоконный профиль. Главная трудность здесь – правильно рассчитать надрезы, чтобы элементы наличника оконного проема последовательно входили друг в друга: верхний горизонтальный в боковые, боковые в нижний горизонтальный.
  5. Облицовку «чайнику» рекомендуется начать с наименее значимой стены – для тренировки. Первая ламель вставляется в стартовый профиль и вдвигается в угловой. Вдвигается ламель не до упора: между нижним замковым механизмом углового элемента и сайдингом остается зазор в 6 мм.
  6. Закрепляется ламель саморезами к обрешетке через монтажные отверстия. Крепеж должен размещаться по центру отверстия. Затягивать нельзя: между шляпкой и обшивкой остается зазор в 1,5 мм.
  7. Ламели можно наращивать: укладывать друг на друга внахлест – 25 мм, либо соединять их H-профилем. Последний закрепляется на стене вместе с угловыми элементами.
  8. Вторая ламель вставляется в первую. Задвигается в угловой профиль и закрепляется.
  9. Последняя ламель устанавливается после того, как сначала монтируется финишная планка. Возможно сайдинг придется подрезать по ширине.

Смотрите также:

  • Способы как крепить сайдинг на стены дома
  • Пошаговое руководство по монтажу металлического сайдинга
  • Технология облицовки сайдингом фасадов домов и зданий

Общая информация

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии "Дикий камень" и 42 см — для серии "Крупный камень". Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Читайте также:  16 способов отмыть от жира шкафы на кухне

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Стартовая полоса

Обшивка дома виниловым сайдингом начинается с монтажа стартовых планок. Их закрепляют по всему периметру стенок. Планка будет закрыта рядовыми панелями, поэтому ее цвет не особо важен. Допустимо также сборка стартового контура из обрезанных элементов.

Самое важное – это выставить и закрепить ее строго по уровню, без минимального уклона.

Сначала размечают поверхность, обозначают места для фиксации. Затем в отмеченных точках вкручиваются саморезы. Между ними натягивают бечевку. По линии натяжения нитки мелом рисуют полосу. По ней и производят фиксацию стартовых планок. Чем чаще вы будете проверять правильность разметки строительным уровнем, тем лучше.

Монтаж стартовой планки винилового сайдинга представлен на видео.

Правила крепления винилового сайдинга

Чтобы устанавливать сайдинг виниловый своими руками, важно соблюдать несколько условий:

  • Интервал между точками крепления (саморезами) составляет 25-30см.
  • Вкручивание самореза осуществляется перпендикулярно плоскости.
  • Саморез закручивают строго посредине специального отверстия.
  • При вкручивании самореза оставляют температурный зазор между его шляпкой и панелью. Он равен 1мм. Чтобы обеспечить такие одинаковые зазоры по всей поверхности, вы можете вкладывать между шляпкой и поверхностью монету либо закручивать шуруп до упора, а затем ослаблять на 1 оборот.
  • Температурный интервал на стыке стартовых планок составляет 5-7мм.
  • Углы закрывают специальными угловыми планками.

Установка угловых элементов

После установки стартовой линии пошаговый монтаж винилового сайдинга предполагает установку вертикальных угловых профилей. В них будут заводиться горизонтальные сайдинг-панели.

При крепеже углового элемента соблюдается несколько правил:

  1. По низу углового профиля оставляют зазор под температурное расширение материала, равный 5-7мм. Это необходимо, чтобы в процессе вертикального расширения элемент не деформировался.
  2. Интервал между точками крепления саморезов составляет 25-30см.
  3. Первый саморез вверху угла закрепляется в крайней верхней точке специального отверстия. Остальные шурупы фиксируются по средней части крепежных отверстий.
  4. В случае необходимости нарастить длину углового профиля их соединяют из двух, «надевая» верхний на нижний. Перед стыковкой с верхнего профиля в месте наращивания срезают полоски с крепежными отверстиями. Нахлест равен 2-2,5см.
  5. Податливость и пластичность винилового сайдинга позволяет легко отделывать им как острые, так и тупые углы. В первом случае элементы сужают, во втором – придавливают и, расширив, закрепляют.

Н-профили

Сайдинг виниловый для наружной отделки дома предполагает применение Н-элементов, если длина стен больше длины панелей и их будет необходимо сращивать.

Монтаж таких профилей, а также их удлинение аналогичны крепежу угловых элементов.

Правильным считается примыкание стартовых планок к Н-профилю, а не обратная ситуация.

Рядовые панели

Сайдинг виниловый при монтаже по инструкции позволяется крепить двумя способами:

  • По кругу.
  • Поэтапно, отделывая каждую их стен по отдельности.

Первую полоску вставляют вертикальный паз угловых элементов или Н-профилей и крепят при помощи саморезов по центральной точке отверстия.

Первый шуруп закручивают в центре панели. Затем продвигаются к краям.

Панели заводят под вертикальные профили, но не впритык, а оставляя температурные интервалы в 0,6-1см.

Нижняя сайдинг-панель защелкивается поверх стартовой планки.

Крепеж последующих рядовых элементов проводят аналогичным образом.

Важно!  Отделка виниловым сайдингом осуществлена правильно, если после защелкивания замка последующего горизонтального элемента на предыдущем он остается подвижным в горизонтальном направлении.

Окна и двери

Облицовка в местах с оконными и дверными проемами осуществляется двумя способами:

  • С использованием J-профилей. Ими облицовывают проем, после чего за профили заводят сайдинг-панели.
  • Вокруг дверей и окон делают откосы.
Читайте также:  Как своими руками отделать фундамент дома недорого и красиво

Последний ряд панелей

Завершается установка рядовых панелей финишными планками. Для этого вначале на расстоянии, равном ширине панели, фиксируют финишный элемент. Затем в него защелкивают последнюю сайдинг-панель.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Приходит время, когда понимаете: «Это надо менять. Нельзя так жить дальше. Перед соседями же стыдно». Все это произносите, стоя перед своим домом, в котором прошло детство, отрочество, юность. Вроде всё хорошо, да не всё.

Там трещина пошла, там кирпич выбило, там цвет поменялся. Зимой внутри холодно. Пора позаботится о доме. Сделать его красивым, современным, тёплым. Утепление и обшивка сайдингом своими руками решит эти проблемы.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками сбережет монеты во время и после ремонта.

Только красиво или нечто большее

Сайдинг – современный отделочный материал, позволяющий скрыть все недостатки, появившиеся со временем или в процессе строительства.

Он облагородит старый дом, придаст законченный вид дому новому. Перед тем как обшить дом сайдингом, подумайте об утеплении. Термоизоляция недвижимости сайдингом или под сайдинг становиться всё более популярной.

Одним из главных его преимуществ является возможность размещения под ним теплоизолятора. В этом случае утеплённый сайдинг становиться щитом, надёжно защищающий утеплительный материал и стены от вредных воздействий окружающей среды.

Невозможно представить комфортное круглогодичное проживание в доме, сделанного из бетона, кирпича и дерева, без утеплителя на наружных стенах. Утепление под сайдинг проводят даже в каркасном доме. Не смотря на то, что при его строительстве используются ограждающие конструкции, имеющие внутреннее утепление. Но этого бывает не достаточно и требуется утепление стен снаружи.

Не знаете, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, читайте и утепляйте.

Инструкция проста: потратитесь раз, сэкономите многократно больше.

Перед основными работами

Не зря говорят: «Как запряжешь, так и поедешь». Качественная подготовка – залог общего успеха осуществляемых работ. Утепление дома под сайдинг начинается с устранения крупных дефектов наружных стен.

Удаляются выступающие остатки строительных растворов, старая облицовка, отставания штукатурки, отслоения лакокрасочных материалов, водосточные трубы, оконные ставни, в общем, всё, что может помешать монтажу каркаса и отделки. Мелкие дефекты устранения не требуют. Их закроет облицовка.

Перед тем, как утеплить стены дома под сайдингом, заделайте трещины в строительных конструкциях. Для этого используйте либо строительные растворы, либо монтажную пену.

Обустраиваем каркас

При проведении работ в обязательном порядке должна соблюдаться технология обшивки дома сайдингом с утеплителем. На стене укрепляется черновая обрешетка под сайдинг, которая будет обеспечивать вентиляцию пространства под облицовкой. Поверх неё закрепляется пароизоляционная плёнка. Впоследствии производится монтаж каркаса для укладки утеплителя.

Самый большой объём предстоит выполнить именно по устройству каркаса и обрешётки. Здесь понадобиться небольшая инструкция.

Сборка этих конструкций производится либо из деревянных, либо металлических элементов. При этом конструкции из дерева более дешёвые, из металла же имеют более длительный срок эксплуатации.

Толщину балок каркаса определяем в соответствии с расчетной толщиной изолятора плюс запас для вентиляции (около 20 мм). Расстояние между направляющими каркаса равно ширине плиты при укладке полистирольных утеплителей.

При укладке волокнистых плит это расстояние уменьшается на 1-2 см.

Деревянные элементы обрабатываются антипиренами и антисептиками. Поверхность под ними покрывается мастикой, обеспечивающей гидроизоляцию, либо гидроизоляционной плёнкой.

Для предупреждения сползания вниз первых уложенных плит на каркасе закрепляют стартовую планку.

Каркас 2-го слоя утеплителя не должен совпадать с каркасом 1-го. Каждый новый уровень каркаса должен быть перпендикулярен предыдущему. Чтобы не ошибиться с порядком укладки, начинайте расчет от ламелей.

Например:

— сайдинг — горизонтальный;

— обрешётка под него – вертикальная;

— 2 уровень утеплителя – горизонтальный;

— 1 уровень – вертикальный;

— черновая (вентиляционная) обрешётка – горизонтальная.

Если ламели вертикальные, то расчёт производим с точностью наоборот.

Нанесение пенополиуретанового утеплителя не требует обустройство каркаса под него. Он наноситься непосредственно на стену, на которой установлена обрешётка под сайдинг.

Укладываем утеплитель

Обшивка дома сайдингом с утеплителем продолжается установкой теплоизоляции. Перед тем, как утеплить дом сайдингом, необходимо определиться с применяемыми теплоизоляторами. Они очень сильно различаются по внешнему виду, эксплуатационным характеристикам, технологиям монтажа и условиям эксплуатации. Однако можно сформулировать основные требования, предъявляемые к ним.

Они должны:

  • обладать низким коэффициентом теплопроводности;
  • иметь широкий температурный диапазон применения;
  • не впитывать в себя воду;
  • показывать низкую способность к возгоранию и поддержке горения;
  • соответствовать экологическим стандартам;
  • проявлять низкую химическую и биологическую активность.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной см. Вкручивать их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга может пригодиться многим, кто хочет правильно выполнить работы по облицовке своего дома. Цокольный сайдинг является нижней частью внешней облицовки дома, которая отличается повышенными защитными свойствами. Это связано с тем, что нижняя часть здания больше подвержена вредным влияниям влаги, холода и других рисков.

Чтобы смонтировать эту конструкцию правильно, необходимо разобраться в том, как проводится установка цокольного сайдинга и какие существуют правила его монтажа.

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Обрамления проемов

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

  1. Выполнение гидроизоляции проемов.
  2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
  3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
  4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Обрамления проемов

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка панелей сайдинга

Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

  • последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
  • для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
  • начинать нанесение лучше снизу;
  • в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
  • при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Обрамление фронтона

Монтируем фронтон

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Подрезка краев

Монтируем фронтон

Облицовка завершена.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Сравнение различных панелей
Тип панели Плюсы Минусы

Металлосайдинговые

1. Принимают различную форму. 2. Легкость в установке. 3. Прочность. 4. Средняя цена. 5. Стилизация. 6. Наиболее прочные. 1. Для дома не более одного этажа, что связано с весом. 2. Металл легко гнется. При замене одной составляющей потребуется переработка все установленной конструкции

Термопанели клинкерные

1. Легкий материал. 2. Комплектуются утеплителем. 3. Легкость установки. 4. Скорость установки. 5. Различные варианты декора. 1. Высокая стоимость. 2. Подвержены механическим повреждениям.

ПВХ

1. Самый дешевый из всех. 2. Различные цвета панелей. 3. Легкий материал. 1. Подвержены механическим повреждениям. 2. Не самый лучший вариант для декора.

Деревянный сайдинг

1. Прочный и красивый материал. 2. Отличные теплосберегающие качества. 1. Самый дорогой вариант фасадных панелей. 2. Для одноэтажного дома.

Сайдинг под штукатурку

1. Приемлемая цена. 2. Отличные теплосберегающие качества. 1. Подвержены механическим повреждениям.
Сравнение различных панелей

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Сравнение различных панелей

Сравнение различных панелей

Аспекты выбора фасадных панелей

Сравнение различных панелей

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя. Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Сравнение различных панелей

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.