Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях: особенности, правила

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
Преимущества несъемной опалубки
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Поддерживающие конструкции, стойки опалубки перекрытия

Стойки для поддержания стола опалубки, собираются из нескольких деталей. Конечная конструкция опорной секции зависит от высоты возводимого помещения и его площади. В общем случае, вертикальные опоры собираются:

  • из домкратов для верха и низа;
  • треног, уравновешивающих опоры и равномерно распределяющих нагрузку;
  • нескольких вертикальных стоек, обычно 4÷8 штук;
  • универсального замка в верхней части опоры, для фиксации балки;
  • продольных и поперечных ригелей.
Читайте также:  Как выполняется установка стропил?

Для зданий с высокими потолками, более 6 м, применяют объемное или решетчатое устройство поддерживающей конструкции. Опора, в этом случае выглядит как сплошная клетка и собирается из множества вертикальных стоек скрепленных ригелями, это позволяет распределять нагрузку монтируемого перекрытия и избежать прогибов балок.

В зданиях с высотой потолков менее 6 м и до 4,9 м, применяют поддерживающие конструкции в виде башен или туров. Когда несколько вертикальных стоек объединяют в решетку с помощью ригелей. Главное, точный расчет количества туров и их мест размещения, для оптимального восприятия нагрузки перекрытия.

Телескопическими, одиночно расположенными стойками выполняется монтаж перекрытий, на высоте до 4,5 м. Типы стоек зависят от того, какая используется опалубка перекрытия, схема размещения предполагает одну опору на 1 м² перекрытия.

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Монолитные участки шириной больше мм
  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Монолитные участки шириной больше мм

СправкаУчастки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

Какой ширины может быть конструкция для правильной укладки

Ширина конструкции может быть:

  •  1,8 метра;
  •  1,5 метра;
  •  1,2 метра;
  •  или метр.
Какой ширины может быть конструкция для правильной укладки

Изделия, чья ширина составляет 1,8 м., особым спросом не пользуются. Их вес достаточно ощутим, поэтому монтаж усложняется. Балки непрерывного формирования также используются. При этом технология их изготовления несколько отличается, что позволяет создавать конструкции любой длины. Их толщина составит порядка 22 см, при этом ширина будет, как и в предыдущих ПК. К существенным недостаткам можно отнести слишком небольшой опыт работы с подобными изделиями и явные ошибки в составлении ГЭСН и другой документации.

В качестве дополнительной комплектации часто используются более плоские ПТ, при условии монтажа многопустотных конструкций. Их габариты стандартизированы: толщина 8-12 см. Встречаются и более тонкие изделия, которые позволяют перекрывать такие небольшие пространства как коридор, туалет или балкон.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Стальная арматура класса А3 производится методом горячего проката. Она бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Она лучше всего подойдет для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первую сетку монтируют в нижней части предполагаемой плиты, а вторую соответственно в верхней. Опалубка должна быть выставлена таким образом, чтобы обе сетки находились внутри монолита плиты. Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. В сетку арматуру нужно связывать вязальной проволокой, образуя ячейки со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня существуют специальные машинки для вязки арматуры, но можно это делать и обычным ручным крючком.

Двухслойная укладка арматуры

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним управляться, так как неумелые действия могут привести к истончению прутьев в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины прутьев, их следует наращивать внахлест не менее 50 см. При этом все стыки нужно размещать в шахматном порядке. По всем краям сетки связываются в П-образные фигуры. Изгибать пруты нужно только при острой необходимости без нагревания. Перекаливание металла нарушает его внутреннюю структуру, что может привести к перелому прута. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, армируют в особом режиме с дополнительными прутьями. При армировании следует и учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. По возможности в них лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особо требует усиления вся площадь опоры на стены и колонны. В последнем случае усиления должны быть объемными.

Читайте также:  Гидроизоляция монолитной плиты фундамента

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него. В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару. Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее. В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Заливка бетона из бетононасоса

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

Схема для расчета на продавливание плиты с равномерно распределенной поперечной арматурой В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение. Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

  1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
  2. Выполнение рабочей схемы армирования.
  3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

Как сделать опалубку для лестницы

При строительстве загородного дома часто не обойтись без возведения бетонной лестницы. Не важно, где она будет находиться: в доме, в подвальном помещение или при в входе в дом, вам понадобятся определенные знания — как сделать опалубку для лестницы.

Тип лестницы и опалубки

Лестница — очень сложное строительное сооружение, которое обязано быть комфортным, красиво отделанным, долговечным и надежным, а самое главное — абсолютно безопасным. По всем этим параметрам, предпочтение отдается бетонной лестнице.

У нее великолепные эксплуатационные качества, эстетический вид. Бетонная лестница легко декорируется различными облицовочными материалами. Несмотря на все это, ее может сделать любой домашний мастер.

Главное правильно произвести все расчеты и знать, как сделать опалубку для лестницы. Сложность и трудоемкость возведения опалубки лестницы напрямую зависит от формы и ее типа.

Читайте также:  Как сделать заливной пол своими руками: пошаговая инструкция

Обратите внимание

Лестница, расположенная между двумя стенами, имеет самую легкую конструкцию — не надо делать боковую опалубку. Стены сами выполняют несущую функцию. На них крепятся элементы каркаса.

Легко и просто собирается опалубка для одномаршевой лестницы. Монтировать надо только одну торцевую опалубку, а также лестничные опоры.

Изготовление лестничной опалубки Более сложной опалубки потребует возведение лестница с несколькими маршами и площадками между ними. Для дополнительных деталей понадобятся различные элементы опалубки, колонны и опоры.

Спиралевидная бетонная лестница имеет самую сложную опалубку. Она очень сложна в изготовлении, затратна по времени и требует серьезных денежных вложений. Опалубка состоит из многочисленных деталей криволинейной формы, множества опор.

Расчет лестницы

Расчет бетонной лестницы

Главное при расчете лестницы — это угол ее подъема. Самым распространенным является предел от 25 до 45 градусов. Лестница с острым углом подъема требует меньше бетона, но трудна для пользования пожилыми людьми.

Основные уклоны лестниц  Вторым этапом является вычисление ширины и высоты ступеней.

Не следует забывать про все строительные нормативы, которые должны неукоснительно соблюдать при произведение расчета лестницы.

Сборка опалубки

От правильной сборки и прочности опалубки — зависит надежность и долголетие, красота будущей бетонной лестницы.

Обрезная доска и водостойкая фанера являются основными элементами опалубки.

Нижняя часть опалубки Ее делают для всей лестницы или отдельно для каждой ступени. Это зависит в каком месте будет располагаться будущая лестница и какую форму она имеет.

Как сделать опалубку для лестницы

Для монтирования опалубки требуется:

  • доска обрезная (30 мм), фанера водостойкая (20 мм);
  • брус строительный (100×100).

Боковые элементы

Основные детали опалубки:

  1. Отрезки бруса, которыми соединяют детали опалубки между собой.
  2. Брус для соединения элементов формирующих ступени, который служит препятствием растяжки листов при бетонировании.
  3. Опалубка торцевая. Ее делают из фанеры по предварительно изготовленному шаблону.

Собирается опалубка с помощью саморезов. Обычно профессиональные мастера используют фосфатированные саморезы. Они черного цвета с неполной резьбой. Использовать гвозди не рекомендуется, их потом тяжело вытаскивать при демонтаже опалубки. Для облегчения соединения деталей между собой используют металлические уголки и короткие бруски.

Изготовление опалубки

Для работы по сборке опалубки потребуются следующие инструменты:

  1. Отвес и уровень.
  2. Ножовка или электролобзик.
  3. Отвертки или шуруповерт.
  4. Молоток.

При установлении подпорок надо учитывать большой вес бетона. Стойки собранной опалубки, до заливки бетона, должны стоять на почве или полу, а не висеть в воздухе. Чтобы этого избежать под них можно подложить подкладки или вбить клинья. Вся конструкция связывается между собой досками — это увеличивает ее жесткость.

Последний этап сборки опалубки — армирование. Это придаст прочность и жесткость всей конструкции. Обычно используют ребристую арматуру, с диаметром проволоки от 10 до 12 мм. Элементы арматуры между собой соединяются мягкой проволоки.

Бетонирование

Заполнение бетоном

Бетонирование лестницы производится за один раз. Начинается заливка с нижних ступеней. В бетон добавляют щебень, чтобы он не вытекал из опалубки. Обязательно надо пользоваться электрическим вибратором. Это позволит уплотнить бетон и воспрепятствует образованию воздушных полостей. После высыхания опалубку разбирают, а лестницу украшают перилами и различными декоративными материалами.

Хорошее знание вопроса — как сделать опалубку для лестницы, позволит вам быстро и качественно сделать эту работу.

Рекомендуем ознакомиться:

Видео

Правила безопасности при укладке

  1. Для рабочих, которые осуществляют перекрытие ленточного фундамента, обязательным является наличие противоскользящей обуви и страховочных поясов.
  2. Рабочую зону необходимо оградить.
  3. Нельзя выполнять высотные работы при плохой видимости, например в туман.
  4. Необходимо учитывать то обстоятельство, что работы осуществляется на высоте при помощи подъемных механизмов.
  5. Важным требованием для качественного выполнения монтажа является наличие комфортных условий, поскольку некоторые неудобства будут забирать время и силы и создавать препятствия для продуктивного выполнения работы.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.