Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Удлинение ног при помощи физических упражнений

Успокоим модниц: «нарастить» немного ноги в домашних условиях и впрямь возможно. Однако никакие «народные методы» в виде трав, растираний, поеданий тертой моркови, заговоров здесь не подойдут.

Самый простой способ удлинить ноги – это загрузить себя ежедневными физическими нагрузками. Нет, бодибилдинг здесь решительно не подойдет. Задача решается намного легче с помощью упражнений на растяжение бедренных и икроножных мышц.

Ежедневный бег трусцой – прекрасное средство для удлинения ног

Примеры простых упражнений

  • Бег трусцой, только, конечно, не на каблучках, а также не в тапочках или шлепках : Обувь должна быть обычной спортивной, без выкрутасов: можно использовать обычные кеды, но комфортнее и полезней для ног – кроссовки.
  • Ходьба на носочках – достаточно простое, но эффективное упражнение, в том случае :
      если ходить на носках ежедневно хоты бы минут 15 – 20;
  • подъем ноги должен быть максимальный, сам носок – вытянут, спина – ровная как струнка:
  • руки при ходьбе расположены на боку, плечи свободно отведены назад.
  • Подъем на носки с опусканием на пятки, выполняемый 20 – 30 раз несколько раз в день, также способствует растяжению икроножной мышцы и удлинению ноги.
  • Передние махи ногой :
      Вытяните руки впереди себя параллельно полу либо на пару сантиметров выше.
  • Поочередно старайтесь достать выпрямленной, с вытянутым носком, ногой противоположную руку.
  • Задние махи :
      Держась за спинку стула либо перекладину гимнастической лестницы медленно отводим ногу назад и максимально вверх.
  • Фиксируем это положение несколько секунд и так же медленно опускаем ногу.
  • Чем дольше выдерживается поза с вытянутой ногой, чем медленнее выполняется упражнение, – тем лучше эффект.
  • Боковые махи :
      Начальное положение такое же, как в предыдущем упражнении.
  • Отводим правую ногу вправо и вверх на максимально возможную высоту.
  • Опустив ее, повторяем упражнение другой конечностью в противоположную сторону.
  • Мах каратиста :
      Ваша задача резким движением вытянуть ногу как можно выше, одновременно делая толчковое движение, имитируя удар ногой.
  • Можно тренироваться на подвешенной боксерской груше, избивая ее ногами, либо подвесить к верхней перекладине подушку или какой-нибудь другой мягкий предмет.
  • Онлайн-калькуляторы

    Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

    Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

    Читайте также:  Битва титанов: Швеллер или Двутавр, что лучше? Полный FAQ

    Выбор половой доски

    Пропитка от грибка и влаги

    Доска бывает нестроганой и строганой. Первый вид используют для чернового настила под дальнейшую установку чистового пола. Различают шпунтованную строганую доску и простую. Дощатый пол надежный, прочный, хорошо сохраняет внутреннее тепло, если был сделан правильный выбор пиломатериалов.

    Основные параметры:

    • влажность 6 – 12%, полученная в сушильной камере;
    • ровная форма и гладкая поверхность;
    • отсутствие видимых дефектов, выпавших сучков, гнилостных пятен;
    • доски з одной партии выпуска с похожей текстурой и цветом.

    После расчета квадратуры помещения значение умножают на коэффициент 1,1, чтобы при покупке учесть подрезку. Заготавливают элементы не меньше 2 м длиной, к популярным относят ряд от 2 до 6 м. Широкие полотна больше усаживаются, что повлияет на качество покрытия. Чаще выбирают ширину 105 – 150 мм.

    Особенность древесины в том, что она горит, гниет от влажности и поражается микроорганизмами, поэтому перед тем как крепить половую доску, применяют защитные пропитки.

    Укрепляем пол с помощью усиления деревянных конструкций накладками

    Выполняется в том случае, если в деревянных конструкциях обнаружены трещины или пол начал сильно прогибаться.

    Предварительно перед выполнением работ необходимо разгрузить полы, также, возможно, потребуется демонтировать покрытие. Разгрузка конструкции выполняется с помощью установки временных стоек из брёвен, бруса или домкратов. Количество стоек и их сечение зависят от длины пролёта конструкции и нагрузки.

    Если лаги выполнены из цельного бревна, допускается установка одиночной стойки в месте прогиба. Если же конструкции составные, то устанавливать нужно несколько стоек. В том месте, где полы провисают, устанавливают домкрат, и с его помощью приводят систему в горизонтальное положение.

    Если пол прогнулся из-за того, что изначально использована балка меньшего диаметра, чем требуется, то, используя таблицу, рассчитывают нужную величину диаметра. Далее из нужного значения вычитают диаметр балки. Полученная величина и даст нам минимальную толщину накладки, которую используют для того, чтобы нарастить балку.

    Накладка устанавливается с одной или с двух сторон и сшивается со старой конструкцией с помощью болтов с металлическими подкладками. Они нужны для того, чтобы предотвратить разрушение дерева под нагрузкой в месте крепления.

    Чтобы усилить пол, вместо деревянных накладок можно использовать металлические. В этом случае используются полосы металла толщиной 10 мм и шириной, на 10–20% меньше ширины лаги. Как и в случае деревянных накладок, металлические устанавливаются с одной или двух сторон конструктивного элемента, только количество крепёжных элементов увеличивают примерно на 25%. Металл перед установкой обрабатывается антикоррозийными составами.

    Если усиление выполняется, когда брус повреждён, то необходимо установить подпорку, удалить повреждённый участок, а это место обработать противогрибковыми составами. Также обрабатываются противогрибковым составом и сами накладки.

    Усиление балки с помощью деревянных накладок

    Усиление можно выполнить с помощью углеволокна, которое используется в том случае, если балка на повреждена грибком, но в ней появились трещины.

    В этом случае повреждённая часть обматывается углеволокном, которое фиксируется с помощью специального клеящегося состава, выполненного на основе эпоксидной смолы. Такой материал позволяет усилить конструкцию без увеличения толщины усиливаемого элемента. На нужное место наматывается слой углеволокна 1–5 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки и состояния бруса.

    После того как закончены ремонтные работы, опоры удаляются.

    Монтаж лаг на деревянные перекрытия

    Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

    Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

    Читайте также:  Какие плиты перекрытия используют для двухэтажных домов

    Установка лаг в два слоя

    Способы укладки доски пола

    1. Паркетная укладка
    2. Укладка на лаги

    Паркетная укладка подходит для помещений с твердой ровной основой. Если нет твердой основы, выполняют следующие работы:

    • Бетонная стяжка
    • Укладка гидроизоляционного слоя
    • Использование самонивелирующейся массы

    Разновидности паркетной укладки доски пола

    • На бетонную основу
    • На влагостойкую фанеру
    • На предыдущий настил

    Технология укладки

    Паркетную укладку часто применяют при ремонте, когда нет времени или ресурсов на демонтаж предыдущего пола. Предварительно проверив прочность прежнего покрытия, настилают свежие детали. Слабый и поврежденный пол не подходит для основы и требует демонтажа.

    Этапы монтирования на старый настил:

    1. Выравнивание поверхности шлифовкой с помощью ленточной шлифовальной машины (зернистость ленты– от 40 до 60).
    2. Укладка свежих деталей перпендикулярно старым. При невозможности такой укладки – листами фанеры настилают слой толщиной 1,2 см. Затем его обрабатывают шлифовальной машиной, после чего удаляют грязь и стружку.
    3. При укладке половиц для усиления стыковки используют клинья или резиновую киянку. Между стеной и покрытием оставляют промежуток в 1 см.

    Укладка доски пола на лаги

    Укладка доски пола на лаги проще и дешевле паркетного настила, а реализации проекта не обязательно обладать узкоспециальными навыками. Дополнительное преимущество укладки на лаги – возможность прокладки коммуникаций под покрытием (компьютерные кабели, телефонные провода и т.д.).

    Лаги – это специальные деревянные бруски с низким уровнем влажности материала – около 12%. Размеры профиля: 55х70или 55х100 мм.

    Технология настила на лаги

    • Подготовка деталей. Обработка досок антисептическими средствами.
    • Покрытие пароизоляционным слоем основы внахлест 20 мм.
    • Укладка лаг на основу с интервалом по направлению вдоль настилаемого покрытия 50 см и перпендикулярно направлению покрытия – 30 см.
    • Крепление лаг саморезами, которые притапливают в деталь на глубину 2-4 мм. Такая глубина нужна для компенсации последующей циклевки и истирания при эксплуатации. Альтернативный вариант крепежа – с помощью клеевой или битумной мастики. Преимущество этого способа – отсутствие вероятности повреждения коммуникаций внутри межэтажных перекрытий.
    • Выравнивание лаг с использованием строительного уровня. Лишнюю древесину удаляют рубанком. Под лаги, которые опустились ниже расчетной высоты, подкладывают древесную щепку.
    • Соединение лаг брусьями из дерева и металлическими уголками размером 40х40х40 мм для скрепления конструкции.
    • Пустоты между лагами заполняют утеплителем.
    • Доски плотно стелют на лаги. Стыковку деталей усиливают резиновой киянкой или клиньями.
    • Первую доску укладывают шипом к стене, выравнивая перпендикулярно продольной оси (вдоль входной двери) и оставляя зазор 10 мм. Зазор необходим для дополнительной вентиляции и для компенсации изменения объема деталей при разбухании от влаги.
    • Крепление деталей саморезами длиной, в 2 раза превышающей толщину детали. Первую доску крепят возле гребня таким образом, чтобы впоследствии шляпки саморезов скрыть под плинтусом.
    • При креплении последующих досок крепеж погружают в доску под прямым углом (гвозди или саморезы) или под углом в 45˚ (только саморезы), предварительно засверлив отверстия. При креплении саморезами под углом монтаж последующих деталей скрывает видимую часть крепежа, оставляя на поверхности чистый массив дерева и стыковку.
    • Сколачивание досок с помощью металлических скоб, которые вбивают в клинья и лаги. Используют 2 типа сколачивания:
      • Сколачивают каждую деталь после крепления предыдущей. Это действенный, но трудозатратный метод, который используют при настиле просушенных и приспособленных для конкретной комнаты деталей. При стыковке используют ненужный отрезок доски со срезанной наружной фаской, который вставляют шипом в фаску предыдущей доски и уплотняют постукиванием. Этот способ защищает детали от повреждения наружных фасок.
      • Сколачивают каждую 4-ю доску. Для промежуточных рядов используют короткие детали, а для каждого четвертого – длинные. Этот способ экономит время, но несколько менее эффективен.

    Заключение

    Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

    • Наливные полы своими руками
    • Плитка ПВХ для пола
    • Как делать сухую стяжку пола своими руками
    • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.
    Монтажные работы

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Монтажные работы

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Монтирование доски для террасы на саморезы

    Рассмотрим, как лучше всего класть в помещении террасную доску, используя при этом саморезы:

    • Изделия должны быть покрыты защитным слоем от коррозии.
    • Просверлите заранее на рабочей поверхности отверстия для шурупов.
    • Планки из массива или ДПК должны начинаться на одной лаге, а вот заканчиваться на другой. В этом случае при передвижении не будет проседания пола.
    • Саморезы после крепежа видно на поверхности, так что делайте работу аккуратно.
    • Можно использовать специальные затирки, чтобы скрыть следы монтажа.

    В процесс использования саморезы могут раскачиваться. Лидером среди крепежных элементов стал Дуэт. К нему меньше всего нареканий от потребителей.

    Для того чтобы положить доску, необходимо саморезами прикрепить клямеры к лагам. При этом первый клямер ставят на самый край строительного бруска. Террасную доску монтируют таким образом, чтобы та вошла в клямер. Второй крепеж ставят с противоположной стороны. Так фиксируется доска. Далее все лаги оформляются клямерами.

    СОВЕТ. Клямеры ставьте на все лаги. Ничего не пропускайте. Иначе доска при эксплуатации начнет прогибаться.

    Аналогичным образом устанавливают остальные планки. Важно, чтобы крепления входили в пазы террасной доски. Это придаст покрытию прочность, поможет оставить нужный зазор между досками. После монтажа всех террасных досок, их торцы выравнивают, закрывают декоративными заглушками.

    Далее поверхность промывают проточной водой для удаления опилок, пыли и грязи. Теперь настил следует просушить. Важно не нагружать террасную доску в течение 3-5 суток. В конце этого технологического срока ваше помещение можно использовать.