Как организовать вентиляцию в подвале гаража? Схемы монтажа

Отделку подвала лучше выполнять на стадии постройки гаража. Однако если автодом стоит уже несколько лет, а необходимость обустроить его появилась недавно, стоит провести ремонт погреба в гараже, учитывая особенности уже возведенной постройки. Для этого лучше выбирать только качественные материалы. Также стоит обдумать все пункты обустройства погреба: от гидроизоляции до обустройства входа в погреб.

Каким должен быть подвал в гараже

Просто вырыть глубокую яму под гаражом, приделать к ней крышу в форме люка и поставить лестницу не получится. Такой подвал не годится для хранения продуктов. Если делать подвал, то правильный. А правильный гараж обязательно должен соответствовать двум основным требованиям:

Каким должен быть подвал в гараже
  1. Стены, пол и перекрытие подвала должны быть прочными, что бы противостоять смещениям грунта, выдерживать вес автомобиля и оборудования.
  2. Так как подвал в основном используется для хранения овощей и консервации, то заранее следует подумать о соблюдении температурного и влажностного режимов, в зависимости от региона проживания.

Придерживаясь приведенным в данном материале инструкциям, вы сможете сделать в гараже «правильный подвал», даже если ваш гараж давно уже построен.

Каким должен быть подвал в гараже

Погреб в автодоме – сложно ли спроектировать?

Подвал, самостоятельно сделанный в постройке, предназначенной для стоянки транспортного средства, по праву считается оптимальным местом для хранения овощей, закаток и прочих продуктов. Он также может использоваться в качестве склада для других вещей, которым не находится места в жилище. По этой причине любой владелец автодомика рано или поздно задумывается о сооружении погреба. Его обустройство в гараже не требует серьезных финансовых затрат. Да и времени на строительство подвала нужно немного. Давайте разберемся с основными принципами его возведения.

Прежде всего, выясним, какие размеры погреба считаются оптимальными. Специалисты говорят, что интересующие нас сооружения делаются в большинстве случаев шириной 200–250 см и глубиной в пределах 170–300 см. Строить более широкий подпол (даже если размеры гаража позволяют) нет особого смысла. Также не нужно чрезмерно зарываться в землю. Стандартная глубина подвала в автодомике равняется 190–200 см.

Заниматься обустройством погреба удобнее всего в процессе возведения строения для авто. Но если вы заранее не продумали этот момент, допускается выполнять работы и после сдачи гаража в эксплуатацию. Технология проведения всех необходимых работ будет аналогичной. Правда, придется активно поработать лопатой, так как загнать экскаватор для рытья котлована в гараж будет нереально.

Определившись с размерами подвального помещения, переходим к составлению его схемы. Делаем простой рисунок, учитывая следующее:

  • От стен постройки погреб должен отстоять сантиметров на 50. Этот отступ необходим для обустройства гидрозащитного слоя.
  • При высоком уровне почвенных вод фундамент подвала делается строго из монолитного бетона. Такое основание характеризуется отличной влагонепроницаемостью, долговечностью в эксплуатации и надежностью. Важно! Дно погреба должно обязано располагаться на 50–60 см выше имеющегося уровня грунтовых вод.
  • Поверхность фундамента допускается использовать в качестве стены погреба. При этом требуется соблюсти одно условие. Отметка ленточного основания должна быть ниже на 30 см от уровня пола подвала. Указанный вариант используется только, если вы полностью уверены, что запланированные стройработы не приведут к разрушению либо снижению прочности фундамента.

В проекте подвала необходимо сразу предусмотреть затраты на сооружение вент. системы и обустройство гидрозащитного барьера. Также сразу решаем, каким будет вход в погреб. Вариантов здесь несколько. При наличии свободной площади спуск делается в виде бетонных ступенек. Но более рационально организовать вход при помощи обычной деревянной (металлической) лестницы либо путем монтажа специального люка.

Что учесть при составлении чертежа?

Работы начинают после оценки состояния участка: определения глубины промерзания и УГВ, проверки отсутствия коммуникационных линий и уточнения типа грунта. При строительстве мелкозаглубленного погреба яму по возможности располагают равноудаленно от поверхностей фундамента, рекомендуемый отступ от них – 30-50 см. Вне зависимости от глубины подвала его пол должен отступать от уровня подземных вод на 40-60 см. При ведении работ в черте города нужно помнить о линиях коммуникаций, для исключения риска их повреждения проводится сверка с их планами расположения. Последним учитываемым фактором является тип грунта, при его чрезмерной подвижности предусматриваются меры по укреплению стен, возрастают требования к армированию.

При разметке котлована при копании его с нуля к размерам добавляют 50 см, с таким отступом проще сделать гидроизоляцию или устанавливать опалубку. При риске подтапливания по наружному периметру закладываются дренажные трубы, при неизменно высоком УГВ от углубления свыше 1 м отказываются из-за потребности в откачке воды, риска разрушения конструкций или коррозии стоящего в гараже автомобиля. Толщину перекрытия рассчитывают исходя из ожидаемых нагрузок, рекомендуемый минимум составляет 30 см, оптимальным материалом считается ж/б. При правильном планировании поверхность пола гаража возвышается над уровнем грунта на 30 см.

Читайте также:  Балка для опалубки: двутавровая, выравнивающая

Последовательность работ при сооружении погреба своими руками

Что учесть при составлении чертежа?

Скорость строительства зависит от вида используемых материалов и возможности задействования спецтехники, минимум времени и максимум средств уходит на устройство из ж/б плит (включая перекрытие). Но большинство владельцев выбирают более доступную заливку стен и пола из бетона или вертикальную кладку из блочных изделий, стандартная схема действий при возведении с нуля включает следующие этапы:

1. Земляные работы: копка котлована с запасом на дренажную подушку из утрамбованных песка и щебня, уплотнение и выравнивание чернового пола. При ограниченных средствах и низком залегании подземных вод пол иногда оставляют земляным, но неровности в любом случае исключаются.

2. Настил не менее двух слоев рулонной гидроизоляции на дно котлована с обязательными нахлестами и заходом за установленные разметкой стены не менее 15 см.

3. Заливка бетонной стяжки толщиной в пределах 5 см. При высоком риске промерзания подвала эту прослойку армируют сеткой или усиливают плитами уплотненного пенопласта.

4. Строительство стен путем кладки из водостойкого кирпича с обязательным смещением или установки опалубки с последующим бетонированием. В первом случае надежность конструкций зависит от ровности рядов, специалисты советуют проверять каждый из них. Во втором – от качества бетона (рекомендуемый минимум – М200) и используемой арматуры. На этом этапе предусматриваются отверстия для прохода труб вентиляции и вытяжки.

Что учесть при составлении чертежа?

5. Наружная теплоизоляция (рекомендуемое, но не обязательное действие).

6. Монтаж гидроизоляционных материалов с внешней стороны.

7. Возведение перекрытия. При отсутствии возможности разделения основной зоны гаража и подвала готовыми ж/б плитами его выйдет построить своими руками – путем установки горизонтальной опалубки и заливки бетонного слоя толщиной от 20 см с обязательным армированием и закладкой отверстия для люка. Выдвигаются серьезные требования в плане надежности, мелкозаглубленные небольшие ямы разрешается закрывать деревом.

8. Лестница. В данном случае можно использовать заводскую конструкцию, но делать ее самому дешевле. Рекомендуемая ширина лестницы составляет 70-90 см при уклоне от 22 до 75°. С учетом умеренной температуры в подполье и риска накопления в нем конденсата все ее элементы нуждаются в обработке гидрофобными или антикоррозийными составами, включая бетонные ступеньки.

9. Установка люка или двери.

Что учесть при составлении чертежа?

10. Утепление потолка подвала.

11. Внутреннее обустройство и отделка поверхностей.

Способ обработки наружных систем зависит от геологических условий участка и близости пролегающих рядом сетей. При ведении строительства на сухих грунтах достаточно обмазки горячим битумом или его аналогом, при риске подтапливания стены дополнительно закрывают несколькими слоями рулонов. Максимальный эффект достигается при использовании современных напыляемых марок или комбинировании методов. Монтаж проводится в несколько слоев, при плюсовой температуре воздуха, на сухие и очищенных от земли и мусора поверхности.

Заливка основания

Вариант устройства гаража с погребом

Проект погреба в гараже

В первую очередь вам нужно обустроить фундамент погреба.

Первый шаг. Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения.

Второй шаг. Засыпьте дно котлована 3-сантиметровым слоем щебенки. Вместо щебня можно использовать битый кирпич.

Третий шаг. Залейте поверх засыпки 5-8-сантиметровый слой бетона. Дайте бетону высохнуть и переходите к следующему этапу.

Четвертый шаг. Уложите на основание двойной слой рубероида. Материал укладывайте так, чтобы он примерно на 15 см выходил за рамки стен. Для крепления рубероида отлично подойдет расплавленная смола.

Пятый шаг. Соберите опалубку и залейте раствор за один прием. Дополнительно рекомендуется обустроить дренажную систему.

Как защитить от влаги погреб своими руками

Гидроизоляционная защита подвала предохраняет его от насыщения влагой. Она производится по следующему алгоритму:

Как защитить от влаги погреб своими руками
Как защитить от влаги погреб своими руками
  1. Оштукатурьте поверхности стен влагостойким цементным раствором.
  2. Приклейте листовой рубероид к поверхности штукатурки.
  3. Возведите кладку из кирпича, прижав гидроизоляционный материал.
Как защитить от влаги погреб своими руками
Как защитить от влаги погреб своими руками

Для гидроизоляции пола насыпьте на поверхность щебеночно-песчаную смесь, уплотните ее до толщины 15–20 см.

Как защитить от влаги погреб своими руками
Как защитить от влаги погреб своими руками

Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года

Как защитить от влаги погреб своими руками
Как защитить от влаги погреб своими руками

Как защитить от влаги погреб своими руками
Как защитить от влаги погреб своими руками

Естественная вентиляция подвала в гараже

Естественное устройство вентиляции в подвале гаража – самый простой, наименее затратный из всех возможных способов. Данный вариант проветривания отличается преимущественно недостатками, нежели достоинствами. Но при определенных условиях может стать довольно хорошим решением организации воздухообменных процессов подземного хранилища.

Плюсы:

  • Легкость монтажа, простой принцип действия, основанный на законах физики.
  • Доступная стоимость.
  • Минимум усилий по установке.

Минусы:

Естественная вентиляция подвала в гараже
  • Силы естественного воздушного потока может не хватить для хорошего проветривания подвального пространства. Особенно, если оно постоянно набирает влагу из земли.
  • Летом, когда температура воздуха высокая, тяга слабеет, иногда совсем прекращается, циркуляция воздуха останавливается.
  • Большая зависимость от атмосферных условий среды.
  • Сбой воздухообмена из-за сильного ветра с неподходящей стороны.
Читайте также:  Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме

Естественная вентиляция может быть эффективной, когда:

  1. подвал устроен с хорошей тепло-, гидроизоляцией;
  2. конденсат не скапливается большими объемами;
  3. почва вокруг сооружения не насыщена грунтовыми водами, а значит, избыточная влажность внутри него отсутствует;
  4. вход приточного канала устроен внутри наружной стены гаража, а не в потолочном перекрытии.

Способы устройства вентиляции

В запертое со всех сторон и не имеющее щелей помещение воздух не может ни поступать, ни выходить из него. Если обеспечить ему доступ внутрь, но не предусмотреть, как сделать вытяжку в подвале для удаления нагретого загрязнённого воздуха и газов, это тоже ничего не даст.

Способы устройства вентиляции

Чтобы происходил воздухообмен, необходимо устроить «вход и выход». Входное отверстие называют приточным, а выходное вытяжным. Это обязательные элементы вентиляционной системы любого типа. А бывает она естественной, принудительной и смешанной. Какую из них выбрать, зависит от размеров и расположения гаража, климатических условий и некоторых других факторов.

Естественный воздухообмен

Способы устройства вентиляции

Холодный воздух всегда опускается вниз, так как имеет большую плотность, чем тёплый. Нагретый, соответственно, поднимается вверх. На этом принципе построена система естественной циркуляции воздуха в любом помещении. Но если в надземных постройках обеспечить её легко, то в подвалах нельзя просто проделать отверстия в стенах, если за ними нет выхода на улицу. Поэтому и приток, и отвод обеспечивают с помощью трубной системы.

Схема устройства естественного воздухообмена в подвале Источник

Способы устройства вентиляции

Смотрите также: Каталог проектов домов с гаражом

На схеме хорошо видно, как сделать вентиляцию в подвале гаража. Для этого в перекрытии пробивается два отверстия, и в них вставляются трубы. Приточная труба опускается почти до уровня пола, а её верхний конец через стену гаража выводится на улицу чуть выше уровня земли. Нижний конец вытяжной трубы закрепляется под самым потолком, а верхний через крышу выходит наружу.

Способы устройства вентиляции

Чем дальше друг от друга отстоят отверстия притока и вытяжки и чем больше перепад высоты между ними, тем лучше циркулирует между ними воздух. Чтобы система работала без перебоев, нужно обеспечить свободный проход воздушных масс по трубам. Поэтому их нужно защитить от намерзания внутри влаги, утеплив снаружи, и от попадания в полость мусора, грязи и прочих посторонних предметов. Для этого на вытяжную трубу устанавливают колпак, а приточную закрывают сеткой от листьев, насекомых и грызунов.

Можно приобрести специальные вентиляционные заглушки с решётками Источник

Способы устройства вентиляции

Совет! На «приточке» рекомендуется смонтировать регулируемую заслонку, чтобы в сильные морозы закрывать её, не допуская переохлаждения и замерзания продуктов. А на вытяжке установить каплесборник для стекающего конденсата. Либо просто насыпать на пол под трубой горку мелкого гравия.

У этого способа несколько плюсов, и основной – это дешевизна, так как сделать вентиляцию в подвале с естественным воздухообменом можно своими силами, потратив деньги только на трубы и материал для их утепления и герметизации отверстий в перекрытиях.

Способы устройства вентиляции

Минусов больше:

  • хорошо проветриваться погреб будет только при большой разнице температур в нем и на улице. В тёплую погоду тяги может не хватать для нормальной циркуляции воздуха;
  • при высокой влажности в помещении из-за близкого расположения грунтовых вод или хранения большого количества свежих овощей и солений, сырость в нем может сохраняться, если сила воздушного потока окажется недостаточной;
  • на воздухообмен могут сильно влиять погодные условия: ветер, высокий снеговой покров, перекрывающий выход приточного отверстия, и т.д.
Способы устройства вентиляции

Какова последовательность работ?

Вариант отделки погреба.

  1. Фундамент. Погреб под землей располагают так, чтобы лента фундамента принимала на себя функции стен хранилища. Уровень поверхности пола делают выше на 30 см, чем нижняя отметка основы. Глубина вырытого котлована для подвала составляет примерно 2,5-3 метра. Когда подвал меньше площади под гаражом, то ниже опускают только нужную часть основания, а не всю протяженность периметра, что во многом позволяет снизить затраты при проведении работ на нулевом уровне. Основание углубляют внутрь земли с равномерным шагом (зависит от плотности почв: по 0,5-1 м на 1 м длины). Заливку фундамента в траншею производят на утрамбованную подушку из песка (10 см щебня и 5 см песка) посредством опалубки. При установке готовых железобетонных блоков последние фиксируют между собой раствором цемента и песка. На этапе фундаментных работ сразу предусматривают технические вентиляционные отверстия, а также теплоизолируют внешнюю поверхность полистиролом.
  2. Влагозащита. Каждый фундамент нуждается в добротной защищенности от воды. Изоляция от влаги подвалов в гаражах — ответственный шаг строительства, качеством исполнения которого будет определяться дальнейшая судьба сооружения. При высоком подъеме грунтовых вод непременно создают круговой дренаж. Помимо этого, извне фундамент заштукатуривают и покрывают двумя слоями рубероида. Стены погреба изнутри тоже обмазывают цементным составом и 2 раза наносят битумную смазку. Или применяют более дорогостоящий способ — используют проникающие пропитки. С наружной стороны основания по его периметру пустоты заполняют смесью земли, камней (кирпичных осколков) и песка.
  3. Стены. Облицовку стен выполняют из шифера в 2 слоя, проклеиваемых смазкой из битума. Это делает их прочнее и усиливает защиту от влаги.
  4. Утепление погреба. При теплоизолировании подвальных стен применяют пенополистирол. Последний укрепляют снаружи на этапе утепления основания. Он обладает водонепроницаемостью, устойчивостью к гниению и долговечностью. Привлекают ПСБ-С-25 плиты 5-тисантиметровой толщины. Они позволяют сохранять стабильность температурного климата в погребе. Иногда хозяева гаражей теплоизолируют хранилище пенополистиролом лишь изнутри. Однако такое устройство теплоизоляции не соответствует строительным нормам, так как конденсат на швах станет подтачивать перегородки.
  5. Пол. Углубление днища погреба осуществляют на расстоянии 30 см от отметки пола и почву разравнивают. Потом сыплют щебень (10 см) с песком (5 см), основательно трамбуя каждый из слоев. Гидроизолируют пол заливкой горячего битума. Сверху образуют слой в 20 см из железобетонной поверхности (стяжка, укрепленная металлической сеткой).
  6. Перекрытие. На отметке цоколя гаража кладут перекрытие погреба. Для чего применяют железобетонную плиту с вырезанным люком под вход. Потолок также изолируют от сырости. В этих целях его два раза промазывают разогретым битумом. Потолочную поверхность и люк утепляют обычно стекловатой (с гидро- и парозащитой) и накрывают ее слоем облицовки. В качестве последнего могут выступать плиты, шифер, вагонка. В некоторых ситуациях перекрытие теплоизолируют посредством раствора с добавлением опилок и цемента (1 к 8). На потолок укладывают слой смеси толщиной 15-20 см. По прошествии времени его штукатурят. Также утепляют все поверхности в подвале изнутри.
Читайте также:  Как утеплить бетонный пол в частном доме

Способы обустройства погреба как на приусадебном участке, так и в гараже практически одни и те же.

Схема монтажа вентиляционных труб в погребе: А – Приточная труба; Б – Вытяжная труба.

Единственное — в подвале гаража должна больше соблюдаться техника безопасности.

Как обустроить вентиляцию в подвале гаража?

Вытяжка в погребе — гарантия успешной сохранности съестных припасов. Влажность и запахи улетучатся из помещения, предоставив место свежести.

Вытяжка подвала в классическом исполнении бывает 2-х видов. Далее несколько слов про каждый из них.

  1. Естественная. Это устройство считается наиболее простым и обустраивается из 2-х труб (вытяжной и приточной). Ее принцип основывается на разнице температурных величин между подвалом и улицей. Что и приводит к регулярному обмену воздухом.
  2. Принудительного вида. Принцип работы этой вентиляции становится понятен уже непосредственно из наименования. Движение воздушных масс вызывается искусственно специальными приборами (вентиляторами). Конструктивно вентиляция представлена теми же двумя трубами (вытяжной и приточной). Либо организация воздухообмена осуществляется через 1 проход (трубу с двумя створками).

Обычно автовладельцы выбирают дешевый естественный способ. Хотя их сочетание обеспечивает более эффективный воздухообмен в погребе.

Бетонные стены

Из-за своей подвижности материал нуждается в армировании. Для этого используют сборную стальную сетку. Главное качество арматуры – упругость. Поэтому для работ используют сборную (вязаную), а не сварную конструкцию.

Минус сварной арматуры – хрупкость сварочных швов. Вязаная сетка является очень подвижной. В момент усадки или движения грунтовых вод арматура спасет кладку от разрушения и растрескивания.

Бетонные стены

Перед заливкой собирают опалубку из цельных щитов из фанеры или горбыля. Конструкция должна иметь устойчивые подпорки. Когда опалубка собрана, можно приступать к бетонированию. Раствор заливают небольшими слоями, для предотвращения образования пузырей воздуха. Для работ используют цемент от М 400. Чтобы смесь ложилась равномерно, стенки опалубки простукивают киянкой. Стены должны высохнуть самостоятельно, без помощи фенов и другого оборудования.

Для гидроизоляции бетонных стен применяют штукатурки, проникающую гидроизоляцию или специальные растворы.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

  • соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
  • заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
  • залейте бетонным раствором плоскости стыков;
  • уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.