Как правильно делать плиту перекрытия? /инструкция с фото

Чтобы строение получилось прочным и качественным, надо знать, как правильно класть плиты перекрытия на фундамент. Это позволит добиться равномерного распределения нагрузки, создаваемой элементами перекрытия, повысить жёсткость строения, возведённого на подвижном грунте. Внимание должно уделяться не только алгоритму действий, но и используемым материалам. Каждый вид плит имеет свои особенности, которые надо знать, чтобы правильно выполнить монтаж.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Типы плит перекрытия

Перед тем как начать монтировать горизонтальную конструкцию необходимо выбрать тип. Железобетонные сборные конструкции выпускаются в виде:

Типы плит перекрытия
  • многопустотных;
  • плоских (ПТ);
  • шатровых панелей с ребрами, расположенными по периметру;
  • с продольными ребрами.

Чаще всего выбирают применение железобетонных многопустотных. Они выпускаются двух видов, в зависимости от способа изготовления:

Типы плит перекрытия
  • круглопустотные (ПК);
  • непрерывного формования (ПБ).

Схема многопустотной плиты перекрытия с отверстиями

Типы плит перекрытия

Круглопустотные плиты – проверенные временем изделия, которые применяются в строительстве уже несколько десятилетий. Под них разработано множество нормативных документов и правил установки. Толщина – 220 мм. Изделия устанавливаются по серийным размерам, что создает неудобства при индивидуальном строительстве.

Технология изготовления этих плит подразумевает использование многоразовых форм для заливки, а перед изготовлением нетиповых изделий сначала потребуется подготовить опалубку. Поэтому стоимость нужного размера может существенно возрасти. Типовые плиты ПК имеют длину от 2,7 до 9 метров с шагом 0,3 м.

Типы плит перекрытия

Схема железобетонных изделий с размерами

Ширина железобетонных изделий может составлять:

Типы плит перекрытия

Конструкции шириной 1,8 м приобретаются крайне редко, поскольку из-за большого веса сильно усложняется процесс установки в проектное положение.

ПБ используются практически так же, как и предыдущий тип. Но технология их изготовления позволяет придавать изделию любую длину. Толщина – 220 мм. Ширина как у серии ПК. Недостатком является небольшой опыт использования и необработанность нормативной документации.

Типы плит перекрытия

В качестве доборных элементов к многопустотным плитам часто приобретают плоские ПТ. Они выпускаются толщиной 80 или 120 мм и имеют меньшие размеры, позволяющие перекрывать узкие коридоры, кладовки, санузлы.

Типы плит перекрытия

Правила укладки

Чтобы строение прослужило как можно дольше, надо знать, как правильно класть плиты перекрытия. Для достижения наилучшего результата соблюдаются следующие правила:

  • Укладка выполняется на подготовленное основание. При наличии отклонений по высоте подбирается подходящий способ выравнивания.
  • Площадь опоры при укладке на основание из железобетона должен быть минимум 6 см. При укладке на кирпичную кладку размер опорной поверхность увеличивается минимум до 12,5 см.
  • Торцевые части плит до начала монтажных работ заделываются с утеплителем, в качестве которого могут использоваться остатки плит минеральной ваты или пенопласт, помещённые в полиэтилен. Допустим закладка пеноплекса (экструдированного пенополистирола). Поверхность замазывается цементным раствором. Это способствует повышению прочностных характеристик плит перекрытия.
  • Монтаж выполняют таким образом, чтобы крайние стороны опирались на противоположные. Заделка боковой части выполняется разными методами.

    Порядок монтажа строго регламентирован

  • Для корректировки положения плиты используется металлический лом. Для достижения наилучшего результата работа должна выполняться сразу несколькими людьми.
  • Фундамент промазывается бетонным раствором толщиной 2 см. Для предотвращения его выдавливания вдоль ленты укладываются пруты арматуры.
  • Точно определяется расположение верхней и нижней поверхности, чтобы понять, как класть плиты перекрытия. Под действием эксплуатационной нагрузки нижняя поверхность активно растягивается. Во избежание её преждевременного разрушения, в процессе производства нижний слой подвергается более активному армированию. Верхний слой в процессе эксплуатации сжимается, а потому производители могут отказаться от усиленного армирования.
  • Подгонку плит по размеру выполняют по нижней стороне.
  • Раствор, который будет использоваться при выполнении монтажных работ, готовят заранее, смешивая компоненты в заданному соотношении и добиваясь равномерной консистенции.

    Соотношение компонентов бетонного раствора должно быть выдержано

  • Бетонный раствор, заливаемый в пространство между плитами, включает некоторое количество известняка, керамзита, щебня. Наличие пустот недопустимо, так как через них может уйти большой процент раствора, используемого для формирования бетонной стяжки, что существенно увеличит стоимость монтажных работ.

Внимание! Отличить верхний слой от нижнего можно по внешнему виду. Контактируя с воздухом, верхняя поверхность получается более шершавой. Нижняя, из-за контакта с опалубкой, получается гладкой.

Правильная укладка плит перекрытия

Устройство по СНиП кровельного пирога позволяет сэкономить до 30% тепла, а потому утеплять чердачное перекрытие и крышу нужно как можно более качественно, не жалея ни времени, ни сил, ни средств.

Обычно основой для крыши становится деревянные балки перекрытия, между которыми, по инструкции, и делается утепление.

Что нужно для качественной теплоизоляции межэтажного перекрытия и крыши, и как правильно собрать кровельный пирог?

Раньше для утепления чердачного перекрытия использовались опилки, да и сейчас некоторые специалисты рекомендуют их как «супер-экологичный и проверенный временем материал».

Но следует помнить, что опилки быстро слеживаются, гниют при попадании влаги и привлекают вредителей. Использовать опилки можно временно, если закрыть чердачное перекрытие нужно срочно.

Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение более современным материалам для пола и балок.

Теплоизоляция

Какие материалы можно использовать для тепловой изоляции плит перекрытия из дерева, бетона или железобетона в частом доме, какими свойствами и качествами они обладают:

  • Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Относительно недорогой, с высоким коэффициентом удержания тепла, зависящим от толщины и плотности. Можно выбрать его для монтажа потолочных сводов жилых и промышленных построек;
  • Минеральная вата, базальт и стекловата. Несмотря на хорошие свойства минваты как утеплителя, класть ее в жилом доме не рекомендуется, но для устройства нежилой мансарды использовать стекловату можно;
  • Керамзит экологичен, не горит и не привлекает грызунов и паразитов, но сыпучая смесь не всегда удобна для монтажа, и стоимость у керамзита в сравнении с минватой и пенопластом достаточно высокая;
  • Эковата и жидкий пенополиуриетан. Материалы небольшой толщины с наиболее низкими показателями теплопроводности, которые поставляются в сжиженном виде. Для изоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам эковата подается под давлением и заполняет собой даже небольшие пустоты между балок, узел под крышей и узел в углах. Работа требует определенного навыка, а потому задувные материалы для чердачных конструкций не слишком распространены.

Чтобы выбрать правильный и идеально подходящий материал для утепления, необходимо оценить его легкость, простоту укладки, способность удерживать тепло и стойкость к механическим повреждениям.

Пароизоляция

Нижний слой кровельного пирога предназначен для защиты чердака от водяного пара, поднимающегося из жилого помещения, с нижних этажей дома. Благодаря пароизоляции вода не скапливается в волокнах утеплителя, а потому утепление надолго сохраняет свои свойства.

Исключение из этого правила – пропускающие воздух утеплители. Например, керамзит или минеральная вата свободно пропускают пар, а конструкция их волокон такова, что молекулы воды просто не задерживаются внутри пола.

Однако не выходящий из жилого помещения пар будет конденсироваться на всех поверхностях, а потому, укладывая гидроизоляцию, следует позаботиться об устройстве вентиляции для удаления молекул влаги и притока воздуха.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя в чердачной конструкции с другой стороны. Она кладется со стороны крыши и служит для предотвращения протечек с крыши или попадания конденсата внутрь чердака.

Методика монтажа гидроизоляции отличается от пароизоляции: если мембрана, задерживающая пар, укладывается непосредственно под утеплитель, то между гидроизолирующей пленкой и утеплителем оставляется небольшой промежуток.

Если теплоизолируется чердачное перекрытие холодного чердака, то сделать гидроизоляцию по инструкции следует не на сам утеплитель, а между обрешеткой и кровлей.

Это связано с тем, что на поверхности пленки в холодном чердачном помещении может собираться конденсат, который не должен впитываться в плиты межэтажного утеплителя.

Технология утепления

Тип утепления чердака зависит от того, как будет использоваться помещение. Если чердак жилой, то потолочное перекрытие чердачной комнаты обязательно должно быть утеплено и закрыто утеплителем нужно толщины и плотности.

Если по поверхности пола обычно не ходят, то можно сделать открытый слой теплоизолятора.

Если на месте холодного чердака нужно оборудовать комнату, то утеплению потолочной конструкции из балок между этажами уделяют минимум времени.

По СНиП общая схема утепления холодного чердака по деревянным балкам такова:

  • Черновой пол. Лаги нужно обязательно обработать антигрибковой пропиткой, деревянные части – средством, защищающим от огня и насекомых. Бетонные или железобетонные балки более устойчивы к таким повреждениям, но защитить их от плесени все равно нуж
  • Укладывается слой пароизоляции;
  • Далее следует уложить минеральную вату или плиты пенопласта.

Монтаж плит перекрытия: как правильно сделать укладку жби плит перекрытия

  Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.  

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены   1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм.

Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах. 2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.

5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать. 3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.

4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия  

Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену   Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения  

   

Монтаж плит перекрытия: как правильно сделать укладку жби плит перекрытия

Подведем итог:

  При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.

 Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Тонкости укладки плит перекрытия

Для тех, кто занят строительством дома, необходимо знать некоторые тонкости относительно фундамента и укладки плит. Если фундамент готов, то следующим этапом станет укладка плит перекрытия первого этажа. Такую работу лучше всего делать при помощи специальной техники. Как укладывать плиты перекрытия знают не все, поэтому прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с особенностями и нюансами данного процесса.

Где и когда заказать плиты

Необходимо отметить, что плиты перекрытия заказывают предварительно, поскольку на таких производствах очень редко есть запас данных изделий на складе. Чтобы не прерывать процесс строительства, поиск фирмы, которая изготовит вам плиты, следует начать примерно за месяц до того, как они вам понадобятся. Все дело в том, что срок изготовления бетонных плит перекрытия составляет около двух недель, что объясняется необходимым временем для созревания бетона.  

Что необходимо для выполнения работ

Чтобы справиться с этой нелегкой задачей, вам потребуется некоторая техника и материалы, а именно:

  • подъемный кран;
  • емкость для приготовления раствора;
  • сетка для просеивания песка;
  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • бетономешалка.

Подъемный кран лучше всего расположить таким образом, чтобы его стрела максимально перекрывала строительную площадку. Плиты перекрытия аккуратно сгружаются в одно место друг на друга.  

Характеристика плит перекрытия

Обычно пустотная бетонная плита оснащена силовой арматурой, с помощью которой происходит ее перемещение и укладка. Она выступает с четырех сторон плиты и за нее цепляют крюки строп погрузочно-разгрузочной техники. С одной стороны поверхность плиты гладкая, а с другой – шершавая и необработанная.

Тонкости укладки плит перекрытия

Как правило, плита укладывается гладкой стороной вниз, так как эта ее часть будет служить потолком комнаты. По сторонам бетонная плита имеет некоторую конусность. Поэтому после укладки плит на той стороне, которая будет служить полом верхнего этажа, необходимо будет произвести заделку щелей при помощи раствора.

    

Заделка технологических отверстий

Технологические отверстия в плитках после их укладки необходимо заделать. Для этого можно использовать раствор или бетон. Еще одни вариант – засыпать отверстия таким материалом как керамзит или щебень. Эту операцию сделать нужно в обязательном порядке, иначе в отверстия впоследствии будет затекать раствор, из которого делают стяжку. А это будет большим перерасходом дорогостоящих строительных материалов.  

Тонкости укладки плит

Если плиты с одной стороны будут выступать в качестве поверхности потолка жилой комнаты, то плоскость, образуемая несколькими плитами должна быть идеально ровной. Другими словами, между плитами не должно быть так называемой ступеньки. Этого можно добиться только в том случае, если поверхность стен или фундамента, на которую укладываются плиты, будет находиться в одной плоскости.

Укладка плит производится при помощи раствора. Его консистенция должна быть негустой. На опору раствор наносится тонким слоем. В состав раствора входит песок, который следует хорошо просеять, так как наличие даже очень маленького камушка приведет к нежелательным последствиям. То есть придется поднимать уложенную уже плиту и заново производить все действия. Раствор в данном случае играет роль своеобразного распределителя нагрузки на опоры, чтобы минимизировать локальное напряжение в плитах перекрытия и стенах.

Как правило, плиты кладутся впритык друг к другу, если нет необходимости в каком-либо технологическом зазоре. В этом случае на потолке нижнего помещения не будет щелей, что существенно упростит его отделку. Кроме того, для подвешивания светильников или иных устройств вы легко сможете просверлить потолок по шву между плитами. При этом сверло быстро попадает в пустоты. Для крепления подвесных люстр используются дюбеля или анкерные болты, а конусность самой плиты позволит болту удерживаться внутри нее.

Что касается пола верхнего этажа, то его нужно будет выровнять и заделать щели между плитами. Затем выполнить черновую стяжку. Однако это стоит делать только в том случае, если пол будет бетонным. Если же настил пола будет производиться по лагам, то и черновой стяжки не потребуется.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Требования

Упрочнение монолитной панели перекрытия является ответственным процессом, к реализации которого предъявляется ряд условий. При осуществлении работ по созданию армированной ж/б панели перекрытия необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Для соединения металлических прутьев следует применять вязальную проволоку сечением 1,2-1,6 миллиметров. Применение электросварки неприемлемо по причине изменения строения металла в точках сопряжения.
  • Нужно предусматривать необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно дистанции промеж стен, воспринимающих нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше дистанции промеж опор. В то же время наименьшая толщина панели равняется не меньше 15 сантиметров.
  • Укладка компонентов железного остова с учетом габаритов перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте свыше 15 сантиметров производится упрочненное армирование двумя слоями.
  • Для заливки в опалубочную конструкцию используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок имеет превосходные эксплуатационные свойства, может выдерживать существенные нагрузки и отличается разумной стоимостью.
  • Для сборки стальной решетки используются прутки арматуры сечением 8–12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования практикуется повышенный размер сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается вариант применения готовой сетки.
  • Опалубка изготавливается из водозащищенной фанеры либо обработанных путем строгания досок. Стыки тщательным образом герметизируют. Для укрепления опалубки используются железные стойки раздвижного типа либо столбы из древесины диаметром до 20 сантиметров.

Выполнение обозначенных требований при осуществлении процессов по армированию гарантирует прочностные характеристики устраиваемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, будет служить не одно десятилетие.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Весь процесс можно разделить на четыре этапа:

  • подготовка горизонтальной плоскости фундамента, на которую будут укладываться плитные блоки;
  • монтаж перекрытия;
  • крепление к фундаменту, этот процесс называется анкеровкой;
  • заделка зазоров и технологических отверстий.
Правила и технология монтажа плит перекрытия

Подготовительный этап

В независимости от того, из каких материалов был возведен ленточный фундамент, всегда присутствует большая вероятность, что его верхняя горизонтальная плоскость имеет перепад и неровности. От них надо избавиться. Как это сделать, зависит от величины перепада.

  1. Если это значение небольшое, до 5 см, то выравнивание производят цементно-песчаным раствором с добавлением щебня или без такового. При этом щебень должен быть мелкой фракции. В заливаемый слой обязательно укладывают армирующую сетку.
  2. Если перепад составляет 5-10 см, то выравнивание проводят кирпичами.
  3. Если значение больше 10 см, то плоскость фундамента выравнивают бетонным армирующим поясом, который заливают в установленную опалубку.

Чтобы не делать все это, нужно просто точно провести сооружение фундаментной конструкции. Особое внимание уделить горизонтальному расположению верхней плоскости.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Укладывали ли вы когда-нибудь плиты перекрытия своими руками?

ДаНет

Монтаж плит

Перед тем как уложить плиты перекрытия на фундамент, необходимо разобраться в их раскладке. Существуют четки

Правила и технология монтажа плит перекрытия

нормативы, которые надо обязательно учитывать.

  1. Если был залит бетонный фундамент, или он был собран из фундаментных блоков, то размер опирания плит перекрытия на фундамент не должен быть меньше 6 см.
  2. Если фундамент – это кирпичная конструкция, то опирание не должно быть меньше 12,5 см.
  3. Первая и последняя плита не должны быть уложены на стены, которые расположены вдоль самих плитных изделий. Обязательно оставляются просветы шириною до 25 см, которые впоследствии надо будет заложить.

Мнение эксперта

Олег Гришин

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет занимается фундаментными работами. Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным

Задать вопрос

Важно! Рекомендуется правильно подобрать подъемный кран не только по грузоподъемности. Необходимо учитывать вылет стрелы. Оптимально, если подъемный кран будет работать с одной точки, доставая до всех частей фундаментной конструкции.

В строительных СНиПах нет строгих правил по поводу наличия или отсутствия скрепляющего раствора, на который укладывают перекрытие. Но лучше его использовать. Обычно для этого применяют цементно-песчаный раствор марки не меньше М100. Его замешивают на просеянном песке, чтобы в нем не было камешков. Последние могут стать причиной перекоса устанавливаемых бетонных изделий.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

В правилах укладки присутствует несколько требований, которые надо придерживаться:

  1. Скрепляющий раствор наносится толщиною 2 см. В него надо уложить арматурный каркас в виде решетки или отдельных продольных стержней, изготовленных из арматуры диаметром 8-12 мм.
  2. Так как плиты, используемые в частном домостроении, это пустотелые изделия с отверстиями по торцам, то необходимо до начала укладки их на фундамент провести заделку этих отверстий с двух сторон. Чаще всего для этого используют теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату, которую заворачивают в полиэтиленовую пленку. Отверстия после утепления обязательно заделывают цементным раствором.
  3. У плитных изделий две стороны: одна гладкая, другая шероховатая. Укладку надо проводить гладкой стороной вниз. Она будет формировать потолок в подвале. Все дело в том, что бетонные изделия заливаются в формы. Так вот нижняя плоскость ложится на гладкую металлическую поверхность, а верхняя затвердевает на воздухе, поэтому она и имеет шероховатости. При этом надо добавить, что нижняя гладкая сторона все время работает на растяжение, а верхняя на сжатие. Поэтому в нижнюю часть укладывается более мощный арматурный каркас, чем в верхнюю.
  4. Последовательность монтажа определяется проектом дома. Строгих требований в этом плане нет. Но обычно начинают монтировать с одного из краев будущего строения, укладывая остальные элементы по порядку. Если внутри дома будет подниматься несущая стена, под которую возводят стенку фундамента, то плиты не должны закрывать ее. То есть несущая конструкция должна опираться на фундаментный элемент, а не на перекрытие дома.
  5. Не стоит пренебрегать техникой безопасности. Главное – это правильное поднятие груза. Здесь требование одно – стропы подъемного механизма должны располагаться относительно друг друга под углом не больше 90°. Каждая плита крепится к крюку подъемного крана четырьмя стропами. Об этом водитель спецтехники осведомлен, но контролировать это надо обязательно.
  6. После монтажа бетонных изделий на раствор, есть 10 минут, чтобы их поправить. То есть пододвинуть друг к другу или выровнять по торцам. Для этого используйте ломы.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

  • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
  • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
  • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
  • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
  • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
  • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
  • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
  • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Читайте также:  Пробивка отверстий в железобетонных плитах перекрытия /инструкция с фото