Как залить плиту перекрытия своими руками?

by Александр Куликов в Строим дом | Нет комментариев

Подготовительные работы перед бетонированием.

До того как мы приступим к монтажным работам, определим содержание воды в почве. Самый простой способ нанять геодезистов, но не у каждого есть на это средства. Поэтому мы сделаем всё самостоятельно. 1 Если дом или гараж находится на возвышенности, опасность возникновения грунтовой воды уменьшается в несколько раз. Соответственно на равнине, в низине — увеличивается. 2 Посмотрите карту местности. Если по близости находятся реки, ручьи, высохшие реки, опасность появления воды увеличивается многократно. 3 Рядом растущие камыши так-же говорят о присутствии воды в почве. 4 Идеальный вариант узнать о воде у соседей, которые уже сделали погреб или любое строение ниже уровня земли. Допустим, в почве присутствует грунтовая вода. Когда вы заливаете бетонную плиту выше уровня земли или на одном уровне, грунтовая вода будет прибывать, уходить не причиняя неудобств. Если вы заливаете бетонную плиту ниже уровня земли, она будет стремительно набирать влагу. Что нас может защитить? Небольшую защиту от грунтовой воды придаст слой глины. Но учтите, глина, впитывая влагу, увеличивается в объёме. При этом, тонкая бетонная плита под давлением может лопнуть. Перед глиняным слоем разровняйте землю, утрамбуйте её.

Через 1200 — 1600 миллиметров выкопайте небольшие траншеи, углубившись на штык лопаты. Затем равномерно засыпайте глину. Утрамбуйте глиняный слой. Выкопанные ранее траншеи немного уменьшатся, но они должны остаться (примерно 10 — 15 сантиметров шириной, 10 — 15 сантиметров глубиной). Для чего они нужны? Когда мы зальём бетонную армированную плиту, траншеи образуют рёбра жёсткости. Они усилят конструкцию. Ослабнет воздействие глиняного слоя. Если вы заливаете бетонную плиту в сухом подвале или на одном уровне с землёй и выше, глиняный слой с траншеями можно не делать. Просто разровняйте землю, утрамбуйте её. Поверхность сделайте как можно ровнее. Это позволит точнее вычислить объём бетона, сэкономить бетонную смесь.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Как правильно залить монолитную плиту перекрытия?

Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

  • Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
  • Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
  • Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
  • А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Читайте также:  Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

  • Длина и ширина пола второго этажа;
  • Высота перекрытия;
  • Марка используемого бетона;
  • Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить доски для устройства опалубки и листы фанеры

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

  • Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
  • Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
  • Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
  • Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
  • Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
  • Инструмент для гибки арматуры.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

Читайте также:  Гильзы для труб канализации, проход через перекрытие или фундамент

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Отделка фасада плитами ЦСП своими руками: технические характеристики и монтаж +

Отделка фасада — важный шаг в создании красивого экстерьера дома. Подход к выбору материала должен быть максимально взвешенным. Важен не столько красивый фасад, сколько обеспечение предельно возможной защиты от негативного воздействия внешней среды. Среди множества вариантов, отделка фасада плитами ЦСП, пожалуй, один из наиболее оптимальных способов облицовки своими руками.

Такие плиты, используемые в технологии «сухого монтажа», придают строению дополнительную устойчивость, гидро-, тепло- и ветрозащиту. Разобраться в процессе облицовки фасада плитами ЦСП более подробно, узнать о том, какие технические характеристики и свойства присущи цементно стружечной плите, вы сможете, ознакомившись со статьей.

Заливка бетона

@

Монолитное бетонное перекрытие лучше всего заливать бетон марки М200. Если же решили изготавливать бетон сами, для этого подойдёт мелкий щебень вперемежку с отсевом и цемент марки М-400.

В первую очередь должны устанавливаться горизонтальные маяки, по которым будет растягиваться бетон. Заливку следует делать в один приём. Во избежание появления воздушных подушек, бетон следует уплотнять при помощи вибратора или штыковой лопаты.

Готовое монолитное бетонное перекрытие закрывают плёнкой и в жаркие дни вспрыскивают водой, не допуская появление трещин.

Начальные этапы работ

Начинать строительство дома из газобетона необходимо с проектирования

Начинать строительство дома из газобетона необходимо с проектирования. Причём выполнение проектных работ нужно проводить исключительно с помощью специалиста. Профессионал возьмет в расчёт особенности грунта на участке и климатические условия зоны под застройку. Благодаря таким параметрам удаётся грамотно подобрать оптимальные строительные материалы (количество, вид, плотность блоков), а также просчитать несущую способность фундамента.

Важно: экономить на этом этапе выполнения работ не стоит, поскольку есть риск проведения неверных расчетов и получение трещин по всему периметру дома в результате его эксплуатации.

А при выполнении проектных работ желательно тщательно просчитать толщину стеновых блоков. Поскольку именно они позволяют обеспечить тепло и оптимальный микроклимат в коттедже. Именно поэтому строительство домов из газобетона своими руками так актуально в России.

§ Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит

Замена перекрытий из крупноразмерных плит является наиболее индустриальным и высокопроизводительным методом ведения реконструктивных работ. При этом используют технологические схемы с опиранием консольных выпусков плит на стены, металлические балки или железобетонные ригели. В связи со значительным увеличением массы перекрытия такое решение допустимо при достаточной несущей способности стен и фундаментов.

Обязательным условием технологии и организации работ является наличие подъемно-транспортных механизмов — башенных, стрелковых или кранов на пневмоходу.

До начала монтажа перекрытий из многопустотных плит с консольными выпусками выполняется комплекс работ, включающий: разборку конструкций на захватке; монтаж перекрытий нижележащих этажей; ремонт и перекладку отдельных участков стен; пробивку и заделку проемов в перекрываемом этаже; подачу на смонтированное перекрытие материалов и изделий для послемонтажных работ.

Для укладки плит при двухпролетной схеме здания (рис. 7.5) пробиваются гнезда во внутренней продольной стене и борозды (штрабы) глубиной 0,5 кирпича в наружной или противоположной стене. Пробивку борозд и гнезд осуществляют с подмостей по предварительной разметке. На нижнюю поверхность гнезд и борозд укладывается цементно-песчаная подготовка, обеспечивающая единую отметку монтажного горизонта. В целях обеспечения устойчивости стен пробивку гнезд и борозд производят участками длиной, равной ширине 5-6 плит.

Рис. 7.5. Технология замены перекрытий из крупноразмерных железобетонных плит а — план участка перекрытий из железобетонного пустотного настила; б — монтаж с подачей настила в наклонном положении; в — монтаж с поворотом настила в горизонтальной плоскости; I, II,III — этапы монтажа

Работы по монтажу плит перекрытий производят снизу вверх на участках, ограниченных капитальными стенами. Железобетонные плиты подают в наклонном положении, для чего используют четырехветвевой строп с различной длиной ветвей, обеспечивающий наклон в пределах 20-30°. Монтаж элементов осуществляется с инвентарных подмостей. Последние 2-3 плиты захватки монтируют с установленных плит.

После установки 4-5 плит производят их анкеровку, заделку гнезд и борозд кирпичной кладкой или цементно-песчаным раствором. Должное внимание уделяется устройству теплоизоляции торцов плит, опирающихся на наружные стены, с целью исключения мостиков холода. Швы между плитами заделываются цементно-песчаным раствором с уплотнением вибратором, оснащенным штырьевой насадкой.

На участках недоборов в промежутках между выпусками консолей плит производится омоноличивание. Для этой цели используют подвесную инвентарную опалубку, армирование сетками или каркасами и бетонирование подвижными смесями. Разборка опалубки производится после достижения 70 %-ной прочности бетона.

Основные требования к качеству работ включают: обеспечение плотного примыкания плит перекрытий; обязательное замоноличивание швов; разница в отметках опорных частей плит не должна превышать 4 мм, а в отметке верхней поверхности — 8 мм; отклонение от горизонтали (разность отметок опирания плит) не должно превышать 8 мм.

Особое внимание в производстве работ должно уделяться вопросам техники безопасности при пробивке гнезд и борозд, своевременному обнаружению деформаций стен, предотвращению потери их устойчивости. При подаче в монтажную зону плит перекрытия должны быть исключены раскачивание и удары о стены.

Замена перекрытий из крупноразмерных плит выполняется звеном в составе 5 человек, из них: монтажники конструкций 4-го разряда — 1, 2-го разряда — 1, каменщики 3-го разряда — 1, 2-го разряда — 1. В звено входит также такелажник 3-го разряда.

При частом расположении внутренних несущих стен используется технология замены перекрытий большеразмерными плитами по металлическим балкам.

На рис. 7.6 приведена организационно-технологическая схема производства работ по замене перекрытий. Из-за частого расположения поперечных стен, различного пролета требуется большое число типоразмеров плит и балок. Это требует использования башенного крана грузоподъемностью до 8 т для обеспечения монтажного процесса наиболее тяжелых и удаленных плит.

Читайте также:  Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Рис. 7.6. Технологическая схема и план площадки по замене перекрытий многопустотным настилом по металлическим балкам 1 — металлическая балка; 2 — многопустотный настил; 3 — бетонная опорная площадка; 4 — штраба омоноличенная

Снижение себестоимости работ из-за большой номенклатуры изделий достигается путем использования преднапряженных плит перекрытий, изготовляемых по экструзионной технологии безопалубочного формирования. Резательная технология позволяет получать практически любую номенклатуру изделий в соответствии с принятым планом перекрытия. При этом используются специальные захваты для беспетлевого монтажа плит.

Монолитное перекрытие по профнастилу: технология, расчет, чертежи

Железобетонное перекрытие – это практически незаменимая технология при строительстве. Предлагаем рассмотреть, как выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, его технологию, чертежи и расчет.

Преимущества перекрытия с профнастилом

На заливку потолка в любом помещении, подсобного или жилого характера, тратится большое количество времени, во многом из-за того, что после окончания основных работ необходимо переходить к отделочным. Но, используя профнастил, эта часть рабочего процесса отпадает сама собой. Кроме того, гофра профильного листа помогает придать конструкции жесткости и прочности.

  1. Долговечность конструкции;
  2. Относительная дешевизна. В любом случае, это гораздо доступнее, чем установка бетонного перекрытия на деревянные опалубки;
  3. Высокая прочность и низкий вес.

Из-за того, что бетонный раствор ложится не по всей плоскости железного листа, а только в промежутки между ребрами, обеспечивается значительная экономия строительного материала, арматуры и прочих необходимых деталей, в сравнении со сплошным покрытием.

Особенности конструкции

В нашем случае монолитное перекрытие представляет собой несъемный опалубок из профильного настила, на который укладывается цементный раствор, вся конструкция опирается на специальные несущие опоры (каркасные сооружения), которые состоят из прочных и жестких металлических колонн, балок, лаг. Таким образом, основная нагрузка от перекрытия из профнастила подается на эти опоры, а не на стены, благодаря чему можно не бояться того, что материал и конструкция стен не выдержит такого тяжелого «соседства сверху». Такая система позволяет соорудить стены даже из очень легкого материала, типа ракушника, пеноблоков и прочих.

Также данная опорная система позволяет вместо очень затратного, дорогого и сложного ленточного фундамента первого этажа, установить более экономный и простой вариант – стаканный тип опоры дома. Каждый такой «стакан» будет удерживать определенную колонну, благодаря чему не будет общей нагрузки на пол, кроме того, Вы получите огромную экономию строительного материала. Нужно отметить, что под стены все равно придется сделать ростверк, он может выполнять практически по всей толщине стены, но учитывайте небольшое отклонение.

Расчет

Чтобы рассчитать монолитное перекрытие из профнастила для коттеджа или частного дома, нужно воспользоваться услугами профессионала. Конечно, сейчас существует множество программ (Автокад, СолитВоркс, Компасс), которые могут помочь Вам в этом деле, но нет гарантии, что их подсчет и смета точно будут соответствовать действительности, у программы ведь нет системы «один лист сломался», или «мешок цемента смешали с большим количеством песка».

В свою очередь мы хотим дать несколько рекомендаций по подсчету затрат на монолитку:

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу не обходится без армирования, цена которого зачастую выше, чем монтаж всей кровли. Специалисты советуют использовать арматуру с данными А 400С, диаметром сечения 10,8 мм. Такая толщина является достаточной для того, чтобы обеспечить перекрытию технологическую несущую прочность и жесткость.

Монтаж арматуры на профильный лист отличается особой технологией: трубы устанавливаются в каждое углубление. После они фиксируются специальными строительными зажимами, крепится к ребрам жесткости. Эти строительные арматурные скобы можно сделать самому из той же арматуры, только понадобятся специальные приспособления для гибки металла и шаблоны, по которым нужно создавать определенную форму.

Самое важное замечание – нужно заливать бетоном арматуру таким образом, чтобы между листами было 2-4 см раствора, только так Вы обеспечите нужную несущую способность перекрытия.

Заливка бетона

Очень важно бетонное покрытие, его показатели являются основными в создании перекрытия профнастила. Нужно отметить, что минимальное  покрытие бетоном железобетонных конструкция на основе профнастила, должно составлять не меньше 7 см. Заливка осуществляется по горизонтальным балкам, изначально покрываются впадины профильного листа, после заливается вся площадь.

Помните, что работать желательно в ускоренном темпе, т.к. профильный лист очень быстро нагревается, и сушит бетонное покрытие, как говорит строительный форум, это значительно усложняет течение работ.

Технология монолитного строительства частных домов — преимущества и недостатки

Какие качества будущего дома являются определяющими для его владельцев: надежность, экономичность, быстрота возведения или экологичность? От ответа на этот вопрос зависит выбор проекта и основного строительного материала. Если дом вашей мечты должен быть надежным и долговечным, максимально теплым и просторным, то обратите внимание на современную технологию монолитного строительства.

Застройщики утверждают, что доля монолитных частных домов на российском строительном рынке год от года растет, и за ними будущее. Возможно это стало благодаря очевидным преимуществам такого жилья и новым технологиям, которые значительно удешевили и упростили возведение монолитов. Как же строится современный монолитный коттедж?

Технология возведения монолита

Участок подготавливается и размечается, так же, как и при строительстве любого другого дома. Затем закладывается монолитный ленточный фундамент, исходя из проекта дома. Так как 1 кв.м. стены монолитного дома легче на 15-20% кирпичной, то и фундамент может быть облегченным. И фундамент, и наружные стены возводятся при помощи несъемной опалубки из вспененного пенополистирола.

Ее элементы имеют щитовую конструкцию и жестко скрепляются между собой при помощи встроенных замков. Внутрь опалубки закладывается арматура, затем при помощи бетоновоза под давлением заливается бетон. На монтаж и заполнение опалубки стен одноэтажного дома уходит менее недели.

Общая толщина стен получается порядка 30 см-50 см, снаружи они могут штукатуриться, краситься, обкладываться кирпичом или любыми другими материалами.