Максимальная длина монолитного перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия разработаны и применяются в различных вариантах уже не один десяток лет. Несущие балки могут быть из армированного бетона, из дерева с усилением арматурой, для теплоизоляции могут применяться вкладыши из пенополистирола. Балкой перекрытия для больших пролетов может служить ферма или арка из стали. Число производителей элементов для сборно – монолитных перекрытий все растет, появляются все новые бренды и модификации.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

  • по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
  • они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
  • с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
  • цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
  • К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Внимание!Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Полы по грунту.

Основные требования для полов по грунту:

  • грунт основания под полы должен исключать возможность деформации конструкции пола вследствие просадки или пучения (поэтому верхняя рыхлая часть грунта всегда срезается);
  • нежесткие подстилающие слои (гравийные, щебёночные, песчаные, шлаковые) обязательно должны быть механически уплотнены;
  • наличие гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению через пол грунтовых, сточных вод и других жидкостей;
  • наличие теплоизоляционного и звукоизоляционного слоев, уменьшающих теплопроводность шумность пола;
  • теплоусвоение пола — свойство поверхности покрытия пола воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха;
  • прочность, надежность и долговечность несущей армированной железобетонной плиты пола;
  • наличие деформационных шов — разрывов в подстилающем слое, стяжке или покрытии, обеспечивающих относительное смещение их разрозненных участков.

Регламентирующие документы для конструкций полов: СНиП «Полы»; СНиП «Уплотнение грунтов»; СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 23-02-2003; Сборник технических регламентов — «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП «Полы» и СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия»)», СНиП , СНиП —84, СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации. Часть II»

Монолитный ж/б пол по грунту, выполненный с абсурдной экономией

Преимущества: самый дешевый вид монолитного ж/б пола 1-го этажа.

Недостатки: ненадежен, отсутствие уплотненного грунта под ж/б плитой (высока вероятность трещин); отсутствие гидроизоляции; пренебрежение нормативами армирования; заливка частями в разные дни (по мере возникновения остатков бетона или цементно-песчаного раствора от других работ); отсутствие теплоизоляции создает мощный мост холода на торцах ж/б плиты; при последующем устройстве системы «теплый пол», на теплопотери вынужденного обогрева грунта и кирпичного цоколя будет уходить 30-50% мощности отопления (подтверждается съемкой тепловизором)

Монолитный ж/б пол поверх утрамбованной ПГС, с гидроизоляцией и теплоизоляцией торцов плиты

Преимущества: прочная и долговечная конструкция пола; теплоизоляция позволяет значительно сократить теплопотери; заливка бетона в гидроизоляционную оболочку с вибрированием позволяет добиться мах прочности, надежно перекрыв доступ влаги в дом через пол

Недостатки: на 25-40% дороже предыдущего; выше трудоемкость; требует строительного спецоборудования; требует возможностей для подъезда тяжелой строительной техники;

Преимущества: очень надежная и долговечная конструкция; качественная теплоизоляция пола; сокращен расход тяжелого бетона.

Недостатки: высокая стоимость (наличие собственного оборудования для производства блоков из ячеистого бетона позволит снизить затраты на 13-17%); подходит для легких конструкций домов; критично качество армирования и укладки бетона

Монолитный ж/б пол с теплоизоляцией

Преимущества: очень прочная, стабильная и долговечная конструкция, в которой теплопотери через пол сокращены до минимума; верхняя бетонная армирующая стяжка является хорошим энергоаккумулятором

Недостатки: самая дорогостоящая конструкция; требует особой тщательности при проведении работ по уплотнению грунта, монтажу теплоизоляции и бетонных работ; длительный технологический процесс монтажа

Этапы проведения работ:

  • Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
  • Изготовить деревянный каркас для стенок.
  • Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
  • Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
  • Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
  • Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
  • Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
  • Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
  • Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
  • Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

  • Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
  • Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
  • Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
  • Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
  • Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Когда выполняется армирование?

Одним из важных этапов, влияющим на прочностные характеристики, является армирование. Его применяют в обязательном порядке с учетом расчета по конкретному проекту. Армирование монолитного перекрытия может проводиться сварной металлической сеткой с диаметром не менее 3 мм либо вязаной арматурой с диаметром прута не меньше 6 мм.

Стержни арматуры должны соответствовать классу А300-500С, горячекатаные периодического профиля из стали марки 35ГС или 25Г2С. Толщина прутов в некоторых случаях может достигать 16 мм. Исходя из толщины плиты, подбирается оптимальное расстояние между осями арматуры: при размере менее 15 см – ячейки выполняются не более 150 мм шириной; при толщине более 15 см – не более 400 мм.

Технология монтажа по шагам

После всевозможных расчетов первоначально устанавливается форма, как и для всех железобетонных изделий. Так как перекрытия имеют большую площадь и находятся на высоте, опалубка будет иметь вид стола, главное требование для которого – надежность основания.

Существуют три вида опалубки:

1. Инвентарная – представляет собой заводскую модель из устойчивых треножных стоек, деревянных балок и ламинированной фанеры. Это профессиональное оборудование стоит немалых денег и применяется в основном в многоэтажном строительстве; в частных случаях доступно в аренду.

2. Самодельная – подразумевает использование подручных средств для формирования «стола». Достаточно трудоемкий процесс, требующих дополнительных навыков плотника.

3. Комбинированная – различные сочетания инвентарной опалубки и пиломатериалов.

После монтажа опалубки производится армирование плиты. Изначально железные пруты привариваются к выпущенным из армопояса концам арматуры. Так образуется сетка с необходимой величиной ячеек. Пруты в местах соединения связывают между собой вязальной проволокой диаметром 1,2-1,5 мм.

При планируемых повышенных нагрузках целесообразно создание двух параллельных арматурных сеток. Немаловажный момент – размещение арматуры на требуемое расстояние по высоте, для этого используют специальные железные фиксаторы диаметром 10 мм.

Далее следует этап бетонирования, допускается применение бетонного раствора марки М300-М400, с классами прочности В15, В20 и В25 и морозостойкостью F50. Здесь важно соблюдать непрерывность всего процесса, в противном случае существует риск образования холодного шва, что скажется понижением прочности такой плиты. Обязательно использование в работе вибраторов – глубинного или поверхностного – это сможет увеличить прочностные характеристики на 40 %.

Монолитное железобетонное перекрытие пригодно к дальнейшей эксплуатации не раньше 30 дней после окончания бетонирования. При этом снятие опалубки необходимо проводить с особой осторожностью, учитывая, что процесс производится на высоте.

Читайте также:  Какие плиты перекрытия используют для двухэтажных домов

Плиту под силу соорудить многим строительным организациям. Стоимость при этом будет зависеть от объема работ, ценовой категории материала, удаленности объекта, трудозатрат и некоторых других нюансов. Цена за м2 перекрытия начинается от 1500 рублей, а с учетом стоимости стройматериалов – от 3500.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

  • Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
  • Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
  • Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

  • Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
  • Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
  • Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
  • Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
  • На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
  • На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
  • Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

  • Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
  • Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
  • Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
  • Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
  • Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
  • Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
  • Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
  • Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

  1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
  2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
  3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
  4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
  5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
  6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

  • Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
  • Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
  • Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

  1. Маркируют высоту заливки.
  2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
  3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
  4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

Важно!Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие можно выполнить заливкой бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке (съемная и несъемная).

Монолитная конструкция, как и все остальные, имеет и достоинства, и недостатки. Монтаж не требует дополнительной техники и заделки швов, поверхность получается сразу ровной, и оно незаменимо при нестандартных формах потолка. Но это довольно трудоемкий процесс, занимающий довольно много времени и требующий наличия большой опалубки.

Необходимые материалы для данного перекрытия:

  • цемент, марка которого должна быть выше 400, и чем выше марка, тем крепче бетонный монолит;
  • щебень;
  • песок;
  • арматура из стали диаметром 20-25 мм;
  • армирующая сетка;
  • деревянные доски толщиной не менее 40 мм;
  • деревянные доски толщиной 50-70 мм или брус 80-100 мм для поперечных опор;
  • несущие опоры, необходимые под площадкой опалубки: брус толщиной 120-150 мм;
  • цельные стволы деревьев под балки;
  • швеллеры или металлические трубы диаметром 80-120 мм.
Читайте также:  Технология выравнивания пола в панельном доме

В первую очередь необходимо сделать опалубку, затем на верхнюю часть балок прибиваются фанерные листы, на них и будет производиться заливка бетона. После этого закрепляется каркас из арматуры, концы которого загибаются и сцепляются с каркасом. Только после этой процедуры подготовленная площадь заливается бетоном. Полностью такое перекрытие закрепится только через 1 месяц. Несмотря на занимаемое время, это наиболее теплоизолированный и звуконепроницаемый вариант, но из-за своей трудоемкости не годится для строительства многоэтажного дома.

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

Установка СМП

Для того, чтобы самостоятельно установить перекрытия такого типа необходимо выполнить следующие шаги:

  • Установить в перекрываемый пролет доски 20 х 25 см и подпереть их специальными раздвижными стойками (они будут выполнять роль опоры). Либо можно выполнить эту процедуру после укладки балок.
  • Уложить продольные ЖБ балки на расстоянии 62-65 см друг от друга на очищенные горизонтальные поверхности стен. Лучше всего укладывать элементы на цементный раствор М 100 толщиной до 1,5 см.
  • Установить деревянную опалубку по периметру будущего перекрытия.
  • Начать укладку блоков поперечными рядами. При этом стоит следить, чтобы зазоры между элементами были минимальными.
  • Уложить арматуру в пространство между опалубкой и монолитными участками в сборных перекрытиях. При этом стыковка прутьев арматуры выполняется внахлест не менее 150 мм.
  • Очистить поверхность от образовавшейся пыли и грязи.
  • Произвести заливку мелкозернистым бетоном с прочностным показателем не ниже В15 (бетон М 250).
  • Пролить бетон водой и разровнять его.

Готовое перекрытие твердеет порядка 3 дней. За это время его необходимо периодически увлажнять его и при необходимости накрыть полиэтиленом. После этого можно удалить опалубку и снять деревянные подпорки.

Перекрытия

по профилированному листу

При строительстве частного дома наиболее актуальным способом перекрытия потолка является заливка по профилированному листу. В этом случае сначала укладываются швеллера в виде несущих балок, на них профилированный лист, а сверху заливается слой бетона в размере около 15 сантиметров. В этом случае бетонную стяжку делают слоем с высотой 5 сантиметров.

Опирают профлист или поверх балок, либо с примыканием к швелерам. В доме с таким перекрытием максимальный вес на квадратный метр не может превышать 150 килограмм.

Перекрытия

Интересно, что пол в случае с бетонированием на профилированный лист получается ровный, в отличие от поверхности потолка – её нужно дополнительно подготавливать под отделку.

Ребристое перекрытие

В частных домах не редко устанавливают и ребристое монолитное перекрытие, которое подразумевает укладку длинных ребер и слоя бетона между ними. Пустоты между ребрами заполняют специальными утеплителями, например:

  • Керамзитом.
  • Минеральной ватой.
  • Пенополистиролом.

Высоту ребра в частном доме делают 20 сантиметров, этого достаточно, расстояния между ребрами около 5-10 сантиметров. Ширина ребра так же около 10 сантиметров. В случае с ребристым перекрытием используется стяжка, как и в других случаях – 5 сантиметров.

Перекрытия

Установка ребристой плиты перекрытия считается простой и экономичной.