Опалубка перекрытий: виды, элементы, монтаж

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Устройство перекрытия

Если говорить про обустройство проекта, который будет рассмотрен, то оно будет формироваться из особого армированного бетона. Его требуется заливать внутрь опалубки, которая не станет деформироваться в дальнейшем, а еще не будет прогибаться при нагрузках. Для собственноручного изготовления изделия требуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскройки и сборки щитов. После этого, как будет сделана распалубка, его можно использовать в механизме стропильного типа. Расходником будет аппаратура, а также будут забетонированы коммуникации. Самой сложной будет плиты перекрытия в подвале – из-за огромного числа вводных узлов инженерных механизмов.

Как рассчитывать нагрузку

При процессе применения перекрытия монолитного вида будут подвергаться влиянию различных типов нагрузок:

  • Постоянных.
  • Временных.

Если говорить про временные, то их величина будет напрямую связана с массой инженерных коммуникаций, напольная отделка, облицовка потолка и предметы мебели, а еще число людей, которые находятся внутри помещения. Во втором случае передача будет производиться массой стан здания, внутренних перегородок и веса крыша, которая еще и воспринимает дополнительную массу от нагрузок в виде осадков или ветра. Когда работы по выстраиванию стен выполнена в полной мере, а уровень подогнан, можно самостоятельно обустроить плиту. Нагрузка, которая влияет на изделие, будет определяться толщиной железобетонного перекрытия. К примеру, если толщина составляет примерно 0.2 метра, то каждый квадратный метр поверхности сможет выдерживать до 500 кг полезной нагрузки. Если все расчеты были выполнены правильно, то получится оценивать нагрузочную способность железобетонных плит с учетом настоящих эксплуатационных условий, а значит, не дать трещинам появляться.

На точность выполнения расчетов будут воздействовать такие аспекты:

  • Размеры.
  • Показатели нагрузки расчетного вида на каждый квадратный метр перекрытия.
  • Применяемая бетонная марка.
  • Толщина железобетонной плиты.
Устройство перекрытия

Требуется понимать и тот факт, что при проектировании перекрытий из железобетона должен быть составлен детальный план, который обычно является чертежом. При выборе длины пролета важно соотносить ее плитной толщиной. Такое соотношение должно быть приблизительно 30 к 1. Но при самостоятельной реализации проекта делать что-то толщине, нежели 0.4 метра, нет смысла, потому что несущая способность будет увеличиваться, равно как и масса, а еще станет выше статическое напряжение. По такой причине допускаемая степень нагрузки на перекрытия, сделанные своими руками, редко превышает показатель в тонны на квадратный метр.

Правда, такую ситуацию можно и исправить, если включить в несущую конструкцию двутавровые стальные балки, которые будут лежать на ровной поверхности стеновой несущей кладки из бетона. Есть и другой вариант, как можно поднимать пролетную длину при сохранении планировки свободного типа – осуществлять упор конструкции в целом на колонны. Если толщина до 0.4 метров, а пролетная длина в 4 направлениях от колонн – 12 метров, то площадь сечения опоры будет составлять от 1 до метров. Но это получится лишь в том случае, если сечение арматуры, которые было заложено в колонне, будет не меньше 1.5%.

Как выбрать бетонную марку

Для обустройства монолитного перекрытия с армированием своими руками требуется отметить, что вопрос подбора бетонной марки для самодельного перекрытия очень важен. Дело в том, что, если выбрать неправильный материал, это может сулить проблемы с прочность, уменьшением степени сопротивляемости к нагрузке и прочее. Из-за этого рекомендации профессионалов в таком вопросе точно не будет лишним.

Предлагаем вам рассмотреть, какие существуют бетонные марки на данный момент.

  1. Марка бетона М100 является реальным решением с самым низким качеством и обычно применяется до заливки конструкций из монолита. Как правило, такой вариант используют для заливки ленты фундамента, формирования бетонной подушки, монтажа бордюра и прочее.
  2. Марка бетона М150 применяется для стяжки, пола, а еще обустройства фундамента в постройках, где насчитывают малое число этажей.
  3. Бетон М250 станет идеальным решением для обустройства монолита ленточного основания, а еще для плит перекрытий.
  4. М300 используют для того, чтобы формировать плиты перекрытия, а еще лестниц из бетона.
  5. М350 применяют для того, чтобы делать разные монолитные поверхности, бассейнов и балок.

Марки М400-М500 практически не используют при строительстве частных объектов. Они крайне популярны при создании таких строений, как дамбы, плотины, мосты и всевозможные гидротехнические строения. Если сделать выводы из описанной информации, то лучше всего для обустройства перекрытия монолитного типа собственноручно применяют марки М250-М350.

Производство опалубочных работ

Общие сведения

На современных стройках применяют различные опалубки, изготовленные на специализированных предприятиях.

На строи­тельные объекты опалубки поставляют в виде комплектов, в ко­торые входят набор щитов, элементы креплений, поддерживаю­щие и вспомогательные устройства.

Комплект опалубки дол­жен обеспечивать возведение зданий (сооружений) в заданные сроки.

Читайте также:  Как правильно крепить гипсокартонные листы на деревянные балки

На каждый комплект опалубки завод-изготовитель выда­ет технический паспорт, в котором отражается назначение опалубки, ее основные характеристики, приводится спецификация основных элементов.

Для складирования опалубки на объекте должна быть под­готовлена специальная площадка с твердым покрытием в непос­редственной близости от места монтажа.

Установку и снятие опалубки должны выполнять специали­зированные звенья рабочих — опалубщиков. Перед монтажом опалубку проверяют, смазывают ее рабочие поверхности и при необходимости выполняют ее укрупнительную сборку.

Цель укрупнительной сборки — из мелких щитов собрать крупноразмер­ные плоские опалубочные панели или пространственные блоки.

Монтаж и разборка опалубки ведутся укрупненными элемента­ми с помощью кранов. Это ускоряет производство опалубочных работ и снижает их трудоемкость.

В результате укрупнительной сборки можно получать так­же крупноразмерные армоопалубочные блоки, применение ко­торых позволяет снижать трудозатраты не только при установ­ке опалубки, но и при монтаже арматуры.

При монтаже опалубки выполняют следующие операции: строповку опалубочной панели (блока), установку ее в проект­ное положение, временное закрепление, расстроповку, выверку и окончательное закрепление опалубки.

При распалубке операции выполняют в обратной последо­вательности: разборка крепления опалубки, строповка, отрыв от бетона опалубочной панели, снятие ее, установка на площад­ке межцикловой обработки и расстроповка.

В процессе межцикловой обработки производят осмотр и мелкий ремонт опалубочных элементов, очистку рабочих поверх­ностей опалубки от налипшего бетона и их смазку.

В дальнейшем операции по монтажу и демонтажу повторя­ют в той же очередности на новых захватках (ярусах).

Частный случай расчета опалубки при высоте от пола до потолка  м

Выполняя самостоятельный расчет опалубки плиты перекрытия или применяя калькулятор, учитывают, что толщина перекрытия обычно не превышает 30 см. При монтаже опалубочной системы разумно применять вышки-туры — объемная рамная опалубка. Рассмотрим частный случай, как рассчитать опалубку перекрытия с такими характеристиками. Наши специалисты рекомендуют применять формирующие конструкции с соединительными элементами типа «замок-чашка». При описанных параметрах, чтобы рассчитать опалубку калькулятор не понадобиться, поскольку для возведения перекрытия потребуется базовый комплект формирующей конструкции. В него входят:

  • 8 штук  м стоек;
  • 12 штук  м ригелей;
  • 4 штуки вставки;
  • 4 штуки стоек-домкратов с параметрами  м;
  • аналогичное количество унивилок под домкраты (параметры  м).

Если вы будете использовать наш калькулятор рамной опалубки, он покажет, что 1 вышка-тур идет для поддержки 9 м2 перекрытия. Площадь межэтажного пролета разбивают на равные квадраты со стороной 3 м. Тур-вышка устанавливается в углах каждого квадрата. Выполняя расчет опалубки на перекрытие высотой  м, учитывают, что количество влагоустойчивой фанеры проводится уже описанным выше методом. Для облегчения используйте калькулятор опалубки перекрытий на странице сайта.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

Читайте также:  Погреб своими руками: виды и особенности устройства

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Требования к опалубке перекрытий

Опалубка перекрытий ответственная и основополагающая часть строительства здания, поэтому к ней предъявляются высокие требования прочности, износостойкости, стойкости к большим нагрузкам. Опалубка перекрытий должна выдерживать динамические нагрузки, быть устойчивой к прогибу конструкции, сохранять каркас долговечно.

Класс точности опалубки перекрытий должен быть на один или два показателя выше точности монолитных конструкций. Для термоактивных помещений используют еще более высокие показатели класса, для повышенной устойчивости к нагреванию, охлаждению или перепаду температур. Основные виды опалубочных систем, используемых сегодня в монолитном строительстве, соответствует седьмому классу.

Установка опалубки осуществляется строго в горизонтальном положении, необходимо выбирать подходящий материал и вид конструкции, учитывать нюансы монтажа и установки, в каждом конкретном случае. Немаловажную роль в монтаже опалубки играет опыт мастера в данной сфере.

Кроме прочих показателей используемый материал должен иметь хорошую жесткость, во избежание искривлений, деформаций и нарушения геометрического рисунка окончательной поверхности при высыхании строительной смеси.

Для получения ровных поверхностей при использовании металлической опалубки рекомендуется наносить слой смазки между бетоном и конструкцией. Лучшие поверхности получаются при использовании специальных поглощающих облицовок, чем выше степень поглощения, в таких случаях, тем меньше вероятность образования пустот, пузырей и раковин на поверхности бетона.

Правила монтажа

Установка опалубки перекрытия производится с учетом расчетной нагрузки, которая будет действовать на конструкцию и проектных параметров. Проведение расчетов параметров опалубки перекрытий и допустимых нагрузок лучше доверить квалифицированным специалистам, так как от качества их проведения будет зависеть прочность строящегося объекта. Также учитывается, что для стандартного перекрытия толщиной 200 мм:

  • Продольный шаг стоек соответствует 2 м;
  • Ряды располагаются на расстоянии м;
  • Поперечные брусья устанавливаются точно под углом 90 градусов с шагом 62.5 см, при этом расстояние от стойки до стены не должно быть меньше м.

Строительство перекрытия выполняется после возведения колонн перекрытия и несущих балок, а также сооружения при необходимости выравнивающей подложки в основании пола. Монтаж выполняется в точной последовательности:

Правила монтажа
  • Устанавливается первый ряд стоек, на который набивается верхний продольный брус для крепления к стене;
  • Основание выравнивается на полу с помощью подкладок или домкратов. Стойки выравниваются с помощью отвесов;
  • Последующие ряды формируются по аналогичным правилам;
  • После установки поперечных брусьев без фиксации и проверки их горизонтального уровня, между стойками формируются диагональные раскосы;
  • Укладка щитов из влагостойкой фанеры производится с учетом точного расположения швов на продольных брусьях;
  • Установка боковых щитов.

По окончании монтажа выполняется проверка прочности и степени жесткости конструкции, проверяются крепления, осматривается палуба. При выявлении щелей производится их устранение для предотвращения протекания бетонного раствора.

Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять после полного застывания бетона от стен к внутренним частям конструкции. Элементы опалубочной конструкции можно начать разбирать через 3 — 7 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Продолжение строительных работ допускается не менее чем через 20 дней после строительства плиты перекрытия.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Монтаж перекрытий из профнастила

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 – 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 – 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

  1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
  2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
  3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
  4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
  5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.
Читайте также:  Дефекты плит перекрытия в эксплуатации

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

  • размещение стыков стержней в шахматном порядке;
  • соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
  • жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
  • обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.
Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Заделываем непроектные стыки до мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто

, на выбор – несколько способов заливки швов.

Заделываем непроектные стыки до мм

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами

Заделываем непроектные стыки до мм

, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора

, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Заделываем непроектные стыки до мм

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Как залить плиту перекрытия своими руками

Приступая к строительству собственного дома – следует заранее просчитать и завести на участок не только строительный материал (кирпич, блоки, брус), из которого будет возводиться будущий дом, но и казалось бы такие незаметные, но очень важные составляющие любого строения – как плиты перекрытия.

Будь то подвал или этаж, или крыша — все это потребует перекрытия и для этого как нельзя лучше подходят плиты из железобетона.

Почему из железобетона? Да потому что — это прочная конструкция, которая изготавливается, как правило, в заводских условиях по требованиям ГОСТа и ТУ из арматуры и бетона, выдерживающая необходимые нагрузки и обладающая неплохими звукоизоляционными качествами.

Железобетонные монолитные плиты перекрытия бывают полнотелые и пустотные. Основное их различие в том, что они применяются для разного вида строительства. Универсальными плитами перекрытия считаются пустотные, они подходят как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства.

Характеристики и аббревиатура

Для плит перекрытия самыми важными характеристиками являются ширина, длина и максимальная нагрузка на квадратный метр. Вся эта информация, как правило, присутствует на самом изделии. Маркировку ставят на заводе и выглядит она как буквенно-цифровая аббревиатура.

Так, на плите можно увидеть следующие буквы — ПК (плиты перекрытия), ПНО (плиты настила облегченные), НВ (настил внутренний), далее цифры – длина, ширина и нагрузка.

Последний параметр обозначается одной цифрой, её читать нужно следующим образом – например, цифра 7 означает, что максимальная нагрузка на квадратный метр 700 кг.

Расчет нагрузки

Как залить плиту перекрытия своими руками

В случае, если вы планируете лить плиты перекрытия своими руками – расчет нагрузки вам придется осуществлять самостоятельно. Для этого вам нужно составить подробный чертеж дома и учесть все виды нагрузки на плиту.

Нагрузка на плиты бывает постоянная – это стены, двери, окна, отделка, мебель, а бывает временная – люди и животные.

Высота заводской плиты 22 см, то есть и своими руками вы должны сделать плиту примерно такой высоты; длину опять же придется рассчитывать, исходя из плана дома.

:  Как армировать плиты перекрытия

Бетонирование плиты перекрытия

Прежде чем приступать к литью плиты для перекрытия, например, ленточного фундамента, вам необходимо сделать деревянную опалубку – она может быть как временной, так и постоянной. В случае с фундаментом скорее постоянной. На опалубку с помощью арматуры и вязальной проволоки монтируют клетчатые соты не более 200х200 мм.

Это железная конструкция, между которой впоследствии будет заливаться бетон, она придаст бетону жесткости, не позволит растрескаться со временем. Желательно сделать несколько арматурных рядов. Для заливки берем цементМ 300 или М 400. Арматура придаст конструкции несущие качества и укрепит весь дом в целом.

От того, насколько ровной у вас получится плита перекрытия, также зависит и качество будущего дома.