Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

О целесообразности утепления пола в деревянном доме никто из сельских жителей, кто прожил в нем хотя бы один осенне-зимний сезон, даже не спорит. Двух мнений в этом вопросе быть не может – утеплять нужно обязательно. Необходимо только правильно провести утепление полов в брусовом доме, чтобы оно было эффективным и деньги не были потрачены зря.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкам Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

  • подготовить балки. Т.е. осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки .
  • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытий Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

  • зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.
  • после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

Инструменты:

  • шуруповерт;
  • ножовка, электролобзик;
  • строительный нож со сменными лезвиями;
  • уголок строительный;
  • молоток;
  • ножницы.

Материалы:

  • пароизоляция с теплоотражающим экраном;
  • брус 40х30 мм;
  • доска обрезная 20 мм;
  • доска половая 30-40 мм;
  • МДФ 22 мм;
  • минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

  • санбонд, геотекстиль;
  • демпферная лента;
  • саморезы 75 мм;
  • степлер и скобы 14-16 мм;
  • скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

  1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
  2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
  3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
  5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
  6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
  7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
  8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
  9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Читайте также:  Как закрепить мауэрлат к плитам перекрытия

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Деревянные балки

Преимущество деревянных перекрытий заключается в простоте выполнения монтажных работ и доступности. Древесина отличается небольшой теплопроводностью, что способствует снижению теплопотерь во время последующей эксплуатации строения.

Работы по теплоизоляции перекрытия выполняются в определенной последовательности.

Подготовительные работы

Подготовка заключается в тщательном осмотре всех элементов с целью выявления грибка, жука-короеда или иных проблем. При наличии черных следов или проточин нужно обязательно произвести обработку пораженных участков специальными средствами.

Только после этого можно приступать к утеплению деревянных перекрытий. Также при необходимости выполняется усиление балок.

Гидроизоляционные работы

На этом этапе предпочтительно использовать супердиффузионную мембрану, а не гидроизоляционную пленку. Мембрана способна стать преградой на пути воды, но позволит «пройти» пару. Гидроизоляционный материал должен покрывать всю защищаемую поверхность.

Балкам стоит уделить особое внимание. Для этого производится их оборачивание гидроизоляционной пленкой

Чтобы обеспечить естественное просушивание древесины обязательно оставляем 10-15 мм с каждого края свободными.

Монтаж теплоизоляционного материала

Плиты пенопласта фиксируются специальными метизами или жидкими гвоздями. Для крепления ваты можно использовать проволоку.

Насыпной материал просто разравнивается.

После того как фиксация утеплителя будет завершена, можно приступать к чистовой отделке.

Последовательность монтажа

Так как пирог перекрытия может создаваться на основе разных по конфигурации балок и иметь разную структуру, порядок действий в том или ином случае может несколько отличаться. Предложим для наглядности два варианта.

Вариант 1 – перекрытие из доски

Смотрим, как структурируется деревянное перекрытие, собираемое из установленной на ребро доски:

Примечание: В структуре пола, подвергающегося регулярным нагрузкам, OSB работает не очень хорошо, так как этот материал по своей структуре неоднородный, а полимерная основа не отличается высокими прочностными показателями. Если же это перекрытие под неотапливаемым чердаком, то OSB-плита, наоборот — отличный вариант.

Структура чердачного перекрытия

Вариант 2 – перекрытие из двутавровых балок

Многие производители предлагают вниманию застройщиков системы балочных перекрытий, в комплекте которых идёт полный набор необходимого крепежа. Одним из них является польская компания STEICO, специализирующаяся на изготовлении древесноволокнистых плит, и работающая по немецким и американским технологиям.

В частности, на нашем рынке можно увидеть их двутавровые балки, изготавливаемые по европейскому стандарту CSA O437 (российского ГОСТа на эти изделия нет), с монтажом которых мы и предлагаем ознакомиться:

Остов перекрытия готов – далее всё делается по тому же принципу, который был описан ранее. Единственно, поддерживающая обрешётка для утеплителя здесь монтируется не на нижнюю поверхность балок, а с опорой на полку.

Пирог перекрытия из двутавровых балок

Сверху контробрешётка тоже не требуется, так как вентиляционный зазор обеспечивается толщиной поперечной полочки двутавра.

Несколько полезных советов по монтажу деревянных двутавров

При монтаже деревянного перекрытия доводится сталкиваться с самыми разными ситуациями, и несколько полезных советов на эту тему вам точно пригодятся.

  • Балки укладывают поперёк короткой стороны пролёта, а их положение выравнивают антисептированными обрезками дощечек разной толщины. Неустойчивые и мягкие материалы, а так же металл или камень для этой цели применять нельзя;
  • Для небольшого дома с пролётами менее 6 м, наиболее оптимальная высота балки – 300 мм;
  • При структурировании перекрытия обычно применяется два вида двутавров – тонкие (монтируют по внешнему периметру) и с широкими полками (основные);
  • Шаг подбирается не только в зависимости от ширины утеплителя, во внимание принимают и размеры материала чернового пола. Расчёт должен быть таким, чтобы край фанеры или ГВЛ, не провисал, а опирался на балку. Например, при длине листа 2440 мм расстояние между балками может быть максимум 610 мм;
  • Обеспечить одинаковый шаг балкам поможет изготовленный из доски шаблон;

Напоследок отметим, что всё перекрытие должно собираться из балок одного типа. То есть, нельзя сочетать доску из массива с двутаврами, изготовленными из OSB, так как у них разные коэффициенты линейного расширения.

Утепление и герметизация чердачного перекрытия между отапливаемым помещением и утепленной кровлей

Нужно обращать особое внимание на герметичность стыков между ветрозащитной мембраной стен и ветро-, гидрозащитной мембраной кровли. См. , п.4.

  Утепление и герметизация чердачного перекрытия между отапливаемым помещением и утепленной кровлей.

1 – Стык пароизоляции стены с воздухонепроницаемой мембраной перекрытия 2 – Ветрозащитная плита из фанеры, устанавливается между стропилами 3 – Ветро-, гидроизоляция кровли 4 – Стык ветрозащиты стены и ветро-, гидрозащиты кровли должен дополнительно герметизироваться прижимной рейкой 5 – Зазор между ветрозащитной плитой и ветро-, гидроизоляцией кровли должен заделываться эластичной фуговочной массой 6 – Кровельная плита 7 – Контробрешетка 8 – В качестве опоры для теплоизоляционных плит можно использовать стальную проволоку 9 – Бруски для монтажа подшивки свеса кровли 10 – Лобовая доска

Читайте также:  Кессонное перекрытие: краткое описание и применение

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Монтаж наката

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Варианты пароизоляции потолка

Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

  • холодные асфальтовые;
  • горячие на основе битума;
  • поливинилхлоридные;
  • линго-сульфонатные на основе битума;
  • каучуковые;
  • кукерсольные на основе битума.

Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

  • Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара

  • Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием

  • Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

Пирог пола на бетонном основании

Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания — не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.

Пирог пола на бетонном основании

Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Уровень бетонного основания, разметка

Пирог пола на бетонном основании

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.

Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.

Пирог пола на бетонном основании

Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного пола

Читайте также:  Железобетонные плиты ПК и ПБ: основные отличия и характеристики

Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.

Пирог пола на бетонном основании

Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основание

Заливка бетонного пола по грунту

Пирог пола на бетонном основании

Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.

Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.

Пирог пола на бетонном основании

Рекомендация по утеплению бетонного пола

Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.

Пирог пола на бетонном основании

Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчем

Шаг 7. Следующий слой — армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого — 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.

Пирог пола на бетонном основании

Армированная стяжка

Видео — Стяжка по пеноплэксу

Пирог пола на бетонном основании

Шаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.

Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание

Пирог пола на бетонном основании

Шаг 9. Напольное покрытие может быть любым.

На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.

Особенности устройства бетонного пола

  1. Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
  2. Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
  3. В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
  4. Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.
  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).