Перекрытие из бетона — установка своими руками

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Формирование и установка опалубки

Межэтажное перекрытие своими руками начинают с формирования опалубки. Устанавливается она между этажами, предназначена для устойчивого закрепления поперечных балок. При наличии старых деревянных досок уместно будет их применение. Первоначально сформировав покрытие из досок, необходимо установить опору. Зачастую применяют устойчивые бревна. Поверх сформированной конструкции прокладывается слой водостойкой фанеры. Далее проверяют качество конструкции на провисание. При устранении недостатков и изгибов, необходимо сразу же их устранить. В будущем конструкция должна быть устойчивой, выдерживать дополнительный груз мебели, распределяя нагрузку.

Устройство межэтажного перекрытия делится на несколько основных видов:

  • Железобетонные;
  • Монолитные;
  • Сборные;

Железобетонное межэтажное перекрытие своими руками популярно в строениях из камня и кирпича. Особенностью конструкции является укладка пустотелых панелей. При образовании швов их полностью заполняют формирования перекрытий железобетонного типа является массивный вес и необходимость применения грузоподъемной техники. К тому же, плиты обладают стандартным размером. При периметре дома, отличающегося от типового проекта, сложно будет правильно установить опору каждой плиты.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками возводится при желании сэкономить средства и время на строительство. При этом важно правильно определить тип перекрытия и способность осуществить монтаж без привлечения дополнительной техники, аренды грузоподъемников и бригады специалистов.

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий
  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Описание конструкции

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Читайте также:  Балки перекрытия и стропила - способы крепления

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Описание конструкции

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Описание конструкции

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.
Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.
Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

Читайте также:  4.1.3.2. Монтаж плит перекрытия и покрытия

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками
  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Вывод

В цокольном этаже пол играет важную роль в создании микроклимата и защите помещения от холода и влаги. Кроме того, он служит основанием для стен, поэтому уделить особое внимание данному элементу дома необходимо еще на этапе строительства. Во многом пригодность помещения для проживания зависит именно от качества его выполнения.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить и видео в этой статье.

Полы в подвале и погребе Как забетонировать пол в подвале: преимущества и монтаж Читать далее

Полы в подвале и погребе Пол в подвале частного дома. Подготовительные мероприятия и земляные работы. Устройство стяжки. Дополнительная гидроизоляция Читать далее

Полы в подвале и погребе Пол в подвале: глинобитный, бетонный и на лагах Читать далее

Полы в подвале и погребе Как лучше обустроить пол погреба Читать далее

Проекты, схемы, чертежи Проекты домов одноэтажных с цокольным этажом: планировка и конструктивные особенности Читать далее

Устройство подвала и погреба Строительство цокольного этажа: рытье котлована, устройство фундамента, возведение стен и укладка перекрытия Читать далее

Вентиляция Вентиляция цокольного этажа: естественная приточно-вытяжная и принудительная система Читать далее

Проекты, схемы, чертежи Дом с цокольным этажом. Характеристики конструкции. Технические и жилые помещения. Достоинства и недостатки Читать далее

Гидроизоляция Обмазочная гидроизоляция пола подвала. Основные разновидности. Виды материалов. Устройство Читать далееОтличная статья

Перекрытие из бруса

Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.

Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:

  • 150х150 мм.
  • 150х180 мм.
  • 180х180 мм.
  • 200х200 мм.

Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:

  • Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
  • Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.

Технология устройства деревянного перекрытия

Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:

  1. В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
  2. Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
  3. По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
  4. Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
  5. Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
  6. По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
  7. Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
  8. По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
  9. Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

Читайте также:  1.5.2 Характеристика плит сборных железобетонных перекрытий

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

План плит перекрытий для дома

Панельные дома из ЖБ перекрытий – это один из распространённых видов строительства. В основе строения закладываются железобетонные (ЖБ) плиты, они разделяют сооружение на этажи, их называют сборными плитами перекрытий.

В план перекрытий в обязательном порядке вносится информация о типе и размере панелей.

Информация полезна на этапе строительства, а также при выполнении ремонта, реконструкции и помогает в расчётах теплопроводности, необходимости утепления и т. п.

Последовательность монтажа плит перекрытия

Изначально следует выполнить 2 этапа:

  1. Подготовка. Важно создать правильный уровень между всеми опорными стенами сооружения. Допустимая разница – 1 см, её устранять не обязательно. Для проверки горизонтальной плоскости используют строительный уровень. Между противоположными стенами укладывают балку и проверяют ровность. Если есть небольшие неровности, их можно устранить цементным раствором.
  2. Далее выполняется распределительный пояс для выравнивания стены. Армировочный пояс изготавливают из цемента М500 1 к 3 с песком. Важно обеспечить чистоту песка, по необходимости промыть, просеять. Раствор готовят средней вязкости. Смесь заливают в опалубку и протыкают или трамбуют для удаления пустот. Просыхание раствора занимает до 3-4 недель.

Главными качествами, за которые ценится железобетон, всегда называют прочность и хорошую сопротивляемость изгибающему моменту

Технология установки плиты перекрытия

Для установки сборных ЖБ плит будет необходимо взять в аренду кран и 4 рабочих: машинист, стропальщик и 2 монтажника.

Несущие стены следует рассчитывать с учётом необходимости зазора 5 см со стороны улицы. В углубление укладывается утеплитель, он предотвращает сквозняк через щели в перекрытии. Износ теплоизоляции в подобных домах приводит к появлению холода, сырости и сквозняка.

Процедура установки:

  1. На приготовленную подушку из цементного раствора на опорные стены укладывается бетон слоем 15-20 мм.
  2. Краном поднимают панель и размещают сверху места монтажа.
  3. Монтажники разворачивают плиту для направления в желаемое положение. Точно разместить плиту до снятия строп помогут ломы. Правильное расположение подразумевает место соприкосновение стены и плиты не менее чем на 15 см с каждой стороны.
  4. Стропы отцепляют, и проводится окончательная проверка установки.

Для железобетона не существует ограничений по температурному режиму

Виды гидроизоляции

Пример обмазочной гидроизоляции на основе битумной мастики

Существует несколько видов гидроизоляции. Ниже приведены самые распространённые из них

Песчаная подушка. Для частного дома без подвала лучше всего подойдёт гравийно-песчаная подушка. В таком случае, под стяжку укладывают щебень либо гравий. После тщательной трамбовки его засыпают песком. В результате получается своеобразная подушка с воздушными зазорами.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция, благодаря структурным особенностям, защищает основание от капиллярного прохождения грунтовых вод. Чтобы исключить вредное влияние водяного пара, следует воспользоваться дополнительной плёночной парогидроизоляцией.

  • Плёночная гидроизоляция. Парогидроизоляционные плёнки используются не только для гидроизоляции пола в домах, но и в квартирах. С их помощью создаётся влагонепроницаемое покрытие. В итоге стяжка защищена от паров и влаги, а плиты перекрытия – от протечек воды.
  • Обмазочная гидроизоляция. Выполняется с помощью мастики из каучука либо битума. Она способна заполнить любые неровности основания. Наносится защита в несколько слоев.
  • Пропиточная гидроизоляция. Сравнительно новая, но простая и эффективная гидроизоляция пола перед стяжкой. Отличается повышенной устойчивостью к разрушающему влиянию влаги. Защитное покрытие, нанесённое на основание, пропитывает бетон и взаимодействует с его компонентами. В результате формируются игольчатые кристаллы, которые и защищают перекрытие от влаги. В качестве гидроизоляционного материала используются полимерные либо полимерно-битумные растворы. Проникновение воды в поры бетона только способствует укреплению основания.
  • Оклеечный тип. Его называют ещё рулонной гидроизоляцией. Защита обработана битумом и синтетическими соединениями. Более того, она имеет стекловолокнистую основу. Материал отталкивает воду и не страдает от враждебного воздействия химических веществ, которые содержатся в его составе. Востребован в частном строительстве и при ремонте квартир.