Применение переставной опалубки в монолитном строительстве

Как устанавливается опалубка перекрытий? Этот вопрос интересует многих мастеров. Прочные каменные дома, построенные из бетона, железобетонных блоков или кирпича, традиционно перекрываются по вертикали железобетонными плитами. Такой подход должен сделать дом прочным, безопасным по отношению к пожарам и устойчивым к сейсмическим возмущениям.

Требования СП

Согласно технические требования, которые следует выполнять при бетонировании монолитных конструкций и проверять при операционном контроле, включая допустимую прочность бетона при распалубке, приведены в таблице

Таблица СП

Параметр

Величина параметра

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки

По ГОСТ Р 52085

прим. портала данный ГОСТ заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)

2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров:

Измерительный (измерение рулеткой)

на 1 м длины

25 мм

на весь пролет

75 мм

От вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:

на 1 м высоты

5 мм

на всю высоту:

для фундаментов

20 мм

для тела опор и колонн высотой до 5 м

10 мм

3 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения:

Измерительный (измерение рулеткой)

фундаментов

15 мм

тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции

8 мм

4 Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров

5 мм

То же

5 Допускаемые местные неровности опалубки

3 мм

Измерительный (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой)

6 Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки

Определяется качеством поверхности облицовки

То же

7 Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования

Определяется проектом

То же

8 Оборачиваемость опалубки

ГОСТ Р 52085

прим. портала данный ГОСТ заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Регистрационный, журнал работ

9 Прогиб собранной опалубки

То же

Измерительный (нивелирование)

10 Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

Измерительный по ГОСТ 22690, журнал бетонных работ

вертикальных из условия сохранения формы

0,5 МПа

горизонтальных и наклонных при пролете:

до 6 м

70% проектной

свыше 6 м

80% проектной

11 Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси)

Определяется ППР и согласовывается с проектной организацией

То же

Технологические методы работы с монолитными плитами

В основе любого строительства должен лежать расчет. Самостоятельное проектирование работы такого объема своими силами практически невозможно. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за помощью к профессиональным проектировщикам. Они произведут расчет опалубки перекрытия на максимальную механическую прочность, после достижения которого она может треснуть.

Схема раскладки плит перекрытия именно для конфигурации вашего дома с учетом мнения специалистов позволит очень точно подобрать марку бетона, который должен быть использован, и оценить необходимую степень его армирования. Если желание сэкономить победит, и вы решите сделать проект самостоятельно, то примерные варианты расчетов цельнолитых вариантов можно подобрать в интернете.

Гораздо информативнее будет взять за пример типовое жилое строение с шириной пролетов, не превышающей значения в 7 метров. Для него будет необходимо цельнолитое перекрытие толщиной порядка 20 см.

Необходимые материалы:

  • несъемная опалубка для монолитного перекрытия;
  • арматура из стали толщиной 12 мм;
  • бетон марки М350 или выше.
  • отдельно песок, цемент и щебень;
  • стойки для удержания плиты из расчета: 1 балка для опалубки перекрытия на кв. м.;
  • устройство, предназначенное для изгибания арматуры;
  • подставки под арматуру, выполненные из пластика или другого аналогичного материала;
  • комплектующие для опалубки перекрытий;

Процедура обустройства перекрытия:

  1. Расчет цельнолитого перекрытия, если размер пролета превышает 7 метров.
  2. Проектирование опор в случае необходимости.
  3. Монтируется подвесная опалубка для перекрытий.
  4. Раскладка элементов на строительной площадке.
  5. Армирование будущего перекрытия.
  6. Заливка бетонным раствором и его уплотнение.
  7. Устанавливают комплектующие для опалубки перекрытий.

Указанный список процедур может выполняться сразу же после возведения стен на заданную высоту, после чего их уровни тщательнейшим образом синхронизируют. После выполнения всех предварительных условий можно начинать установку опалубки.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Читайте также:  Каких размеров бывают железобетонные плиты перекрытия

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Требования к опалубке

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Требования к опалубке

Как сделать самостоятельно опалубку для ленточного фундамента?

Одним из наиболее часто применяемых методов заливки основания является ленточный фундамент: сначала формируется песчаная подушка, потом она бетонируется, формируется каркас из арматуры и все это вновь заливается бетонной смесью.

Какой же вид опалубки будет удобен для ленточного фундамента?

Иногда можно и вовсе обойтись без опалубки: если грунт прочный, а фундамент будет уходить в землю, просто выкапывается траншея и заливается бетонной смесью.

В остальных случаях для опалубки подойдет любой из описанных выше способов: выбор зависит от цены и доступности материалов.

Несмотря на разнообразие видов, многие при строительстве предпочитают привычную деревянную опалубку: наверное, привлекает дешевизна и простота конструкции. Но может быть, прочитав эту статью, вы выберете иной тип опалубки, который поможет вам возвести прочный и красивый фундамент.

Как рассчитать опалубку для фундамента.

Расчет зависит от материала:

  • Деревянная опалубка. Предположим, доски имеют стандартные размеры: длина- 6 м, ширина- 1-1,5 см, толщина- 2,5 см. Периметр фундамента нужно разделить на длину доски, высоту доски разделить на ширину, полученные результаты перемножить- получится количество досок, необходимое для опалубки.
  • Расчет металлической опалубки производится по той же схеме, что и деревянной, но в пересчете на размеры листа- 1*1500*2500.
  • Расчет опалубки из пенополистирола должен проводить специалист, в зависимости от плана фундамента. Цена ее будет чуть ниже стоимости опалубки из металла.

При расчете стоимости опалубки следует учитывать цену дополнительных материалов- арматуры, гвоздей, инструментов.

Чтобы сэкономить время и средства, лучше не изготавливать опалубку самостоятельно, а взять ее в аренду. Это поможет избежать возможных ошибок, и ваш фундамент получится прочным и ровным.

Крупнощитовая опалубка

Конструкция щитов этой  опалубки, применяемой для возведения стен, состоит из алюминиевого неразборного V-образного и стального разборного профиля.

В данном виде опалубки используется ламинированная фанера толщиной 15-18 мм.

Крупнощитовая опалубка

Опалубка собирается из щитов, которые соединяются под нужным любым углом благодаря угловым и шарнирным щитам. Щиты возможно собирать и в одной плоскости. Щиты данного вида опалубки могут выдерживать нагрузку до 8 тон на 1 квадратный метр.

Для соединения и выравнивания опалубки используются клиновые и удлиненные замки, которые вставляются в специальный крепежный желоб, находящийся на внутренней стороне рамы щитов, после чего производиться армирование и стягивание набранных карт щитов шпилькой диаметром 17 мм и парой специальных гаек.

Читайте также:  Монолитное перекрытие по профнастилу из бетона своими руками

Щиты взаимозаменяемы, могут собираться в горизонтальном и вертикальном положении по любым торцам, что дает возможность обеспечивать  многофункциональность опалубки.

Крупнощитовая опалубка

Крупнощитовая модульная опалубка стен: 1 – щит, 2 – угловой щит, 3 – шарнирно угловой щит, 4 — подкос, 5 – замок соединений щитов, 6 – подмости для бетонирования, 7 – стяжка, 8 — ограждение.Крупнощитовая модульная опалубка стен (с наружными подмостями для бетонирования наружной, фасадной, торцевой стен): 1 – щит, 2 – подкос, 3 – наружные подмости, 4 – подмости для бетонирования, 5 – стяжка, 6 – стена ниже лежащего этажа.Крупнощитовая модульная опалубка колонн: а – опалубка колонн (на замках); б – опалубка колонн (на хомутах): 1 – щит, 2 – подкос, 3 – подмости для бетонирования, 4 – замок, 5 – угольник, 6 – кронштейн подмостей, 7 – ограждение, 8 – хомут, 9 – замок, 10 – петля для удержания хомутов.

Крупнощитовая опалубка

Крупнощитовая разборная опалубка стен: А – панель, 1 – съемная палуба, 2 – вертикальная балка, 3 – горизонтальная балка, 4 – стяжка.Крупнощитовая разборная опалубка перекрытий (выкатываемая): 1 – опалубка перекрытий (выкатываемая), 2 – балка, 3 – опора с домкратом

Преимущества:  относительно высокая технологическая гибкость. Относительно высокая скорость возведения зданий при использовании сборных перекрытий, удобство монтажа перегородок и сантехкабин.

Крупнощитовая опалубка

Недостатки: Сложность обеспечения качества бетона в углах ячеек. Максимальное (при использовании сборных перекрытий при прочих равных условиях) количество крановых операций.

Область применения: Бетонирование крупноразмерных и массивных конструкций. Применима практически для всех конструктивных элементов зданий и сооружений: фундаментов, наружных и внутренних стен, колонн, перекрытий. Наибольшее распространение опалубка нашла при строительстве жилых и гражданских зданий.

Чашечная опалубка

Опалубка под перекрытия Cup Lock (чашечная) представляет собой многоцелевую систему, применяемую в качестве опалубочной опоры при монолитном и сборно-монолитном строительстве. Это одна из наиболее популярных в мире многофункциональных систем опалубки и строительных лесов, обеспечивающая полный доступ и поддержку вертикальных нагрузок. Отличительной особенностью Cup Lock является уникальность конструкции сферических узлов, позволяющих крепить к одной вертикальной опоре до 4-х горизонтальных элементов. Своеобразие конструктивного решения креплений и широкий диапазон различных комплектующих компонентов делает систему незаменимой при возведении объектов сложной конфигурации — мостов, башен и другого.

Монтаж и демонтаж должен производится под руководством ответственного производителя работ, который должен:

  • изучить конструкцию лесов;
  • составить схему установки лесов для конкретного объекта
  • составить перечень необходимых элементов

Рабочие, монтирующие леса предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Технические характеристики чашечной опалубки.

Характеристика Значение
Максимальная высота лесов 100 м
Высота стоек чашечных 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Высота яруса 2,0 м
Ширина яруса 1,0/2,0/2,5/3,0 м
Шаг установки стоек вдоль стены 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Допускаемая нагрузка на вертикаль по условию смятия торцевой поверхности 7000 кгс
Допускаемая нагрузка на опору регулируемую по прочности витков гайки на срез 5500 кгс
Допускаемая распределенная нагрузка на настил 250 кг/м2
Допускаемая нагрузка на лестницу 150 кг

Чашечная опалубка состоит из стоек чашечных (1) соединенных между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3), а так же ригелями диагональными (4), которые придают необходимую жесткость всей конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются настилы (6) и лестницы (5). Опоры регулируемые (11) используются для выравнивания высоты, в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. При эксплуатации конструкции на ровной поверхности применяются опоры установочные (10).

Монтаж опалубки производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов. На подготовленной площадке установить стойки чашечные, выравнивая их по отвесу, нижние ряды стоек установить на опоры установочные (10) или на регулируемые опоры (11). Соединить стойки между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3) с помощью чашки клиновой (12) и гайки клиновой (13) и зафиксировав относительно скобы фиксирующей (14). По крайним пролетам монтируемого участка на каждом ярусе с наружной и торцевой стороны произвести установку ригелей диагональных (4) совместно с установкой ригелей горизонтальных (2, 3) в клиновую чашку (12), зафиксировав узел гайкой клиновой (13).

Фланцевые стойки последующих ярусов соединяются со стойками предыдущих, через установочные втулки (9). Повторить операции до набора требуемой длины и высоты лесов, одновременно укладывая настилы (6) и необходимое количество лестниц (5).

При установке свыше двух ярусов предусмотреть крепление лесов к элементам конструкции здания. Установку и закрепление к стене производить одновременно с монтажом лесов по следующей схеме. Крепление лесов к стене осуществить стеновыми опорами с помощью анкерных болтов (комплектуется по желанию заказчика), или другими способом, обеспечивающим надежную фиксацию лесов к элементам здания.

Читайте также:  Как правильно утеплить деревянный потолок в доме?

Демонтаж производить в порядке обратном монтажу.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

  • фанера ламинированная 20 мм и толще;
  • молоток с гвоздями;
  • деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
  • толь;
  • полиэтилен;
  • прут армированный А500С;
  • проволока мягкая.
  1. Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы. Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к. если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
  2. Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
  3. Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
  4. Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
  5. Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.

Монтаж и демонтаж конструкций

Начинают установку щитов по проектному периметру будущего сооружения. Вдоль него сначала монтируются рельсовые пути, которые служат для перемещения конструкций в пределах строительной площадки. Нижняя часть формового блока обязательно оснащается шаровыми опорами, их устанавливают на рельсы и фиксируют на поверхности при помощи домкратов.

После завершения монтажных работ по сборке сегментов опалубки готовый модуль заполняется бетонным раствором. После приобретения бетоном распалубочной прочности форма передвигается вверх на ярус выше.

Совет! Применение опалубки допускается в зданиях, в которых высота каждого этажа не превышает 3,3 метра, а толщина стены не должна быть больше 16 см.

Подъемно-переставная опалубка – это специально разработанная строительная конструкция для возведения высотных сооружений одинакового или переменного сечения. Её применение ускоряет и облегчает процесс возведения конструкций, снижает финансовые затраты. Проведение работ требует определенной квалификации.

Система с второстепенными раздвижными балками

При необходимости можно использовать дополнительные продольные балки, что существенно снизит нагрузку на перекрытие.

Потолочная фасонная система, совместимая с алюминиевой конструкцией, является усовершенствованной версией традиционной системы. Стойки с «падающей» головкой держат нагрузку от щитов покрытия даже в случае одностороннего загружения без момента изгиба опор. Как вариант возможно использование фасонной системы для крупноразмерных щитов, которые опираются непосредственно на полки основных балок, что дает возможность выполнять легкую установку и демонтаж щитов. Сортамент щитов выполняется с шагом 15 и 30 см. Это позволяет наиболее оптимально устроить опалубку по всему периметру помещения с наименьшими доборами. Подобное конструктивное решение позволяет обеспечить плотное прилегание к перекрытию и надежное крепление с ним. При необходимости допускается использование продольных трехметровых балок, что существенно снижает количество требуемых стоек и гораздо упрощает их установку под потолочные панели.