Простые способы по исправлению ужасной потолочной плитки

Покраска как простой способ исправления дефектов

Окрашивание пенопластовой плитки позволяет скрыть пятна и следы с минимальными усилиями. Для этого понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • валик с длинной ручкой;
  • лоток для краски;
  • кисточка;
  • малярная лента;
  • водоэмульсионная краска.
Покраска как простой способ исправления дефектов

Важно! Чтобы не разочароваться в результатах окрашивания, стоит сначала поэкспериментировать на остатке плитки или покрыть краской небольшой участок с краю потолка. При необходимости можно колеровать состав, добавив нужный пигмент.

Последовательность работ:

  1. Следует подготовить поверхность, удалив пыль с плитки с помощью салфетки или пылесоса. Стены по периметру необходимо защитить, для этого приклеивается малярный скотч.
  2. Периметр потолка, плинтус, участки возле люстры и другие труднодоступные зоны окрашивают в первую очередь. Работа выполняется кисточкой.
  3. Далее приступают к покраске основной поверхности с помощью валика.

Важно! Интересный результат получается при окрашивании потолочной плитки губкой, выделяя рельефный рисунок. Однако покрытие с эффектом 3D хорошо смотрится только в просторных помещениях с высокими потолками.

Покраска как простой способ исправления дефектов

Необходимо подготовить средства индивидуальной защиты, в том числе очки, учитывая особенности предстоящих работ.

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

  1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
  2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
  3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
  4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.
Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

  • Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
  • Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
  • В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
  • Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
  • Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
  • Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
  • Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

  • Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
  • Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
  • Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.
Читайте также:  Как произвести расчет монолитной плиты перекрытия

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Коротко о главном

Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

Оценок Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

  • Поделиться:

Ответы (

Только если напряжённости в штукатурке высокие может треснуть всё что угодно. Это относится к старому фонду. Бывают ситуации когда штукатурка готова отвалиться, но её примораживают, т.к. она уже крупнозернистая и сыпучая её начинает тянуть вниз и появляются продольные трещины. Что можно делать? Желательно такие проблемы определить именно в начале ремонта и (к сожалению) снять некоторую часть штукатурки предварительно сняв копии тяг, рустов и т.д. (особенно если они сложных форм и рисунков). Фактически это реставрационная работа. А дальше восстанавливать по старым технологиям (или заказать в реставрационной мастерской гипсовые копии с последующей установкой). Это будет дорого, но в старом фонде это стоит того (особенно если был проведён кап. ремонт дома).

1-плита гуляет,ничего не сделать если дом новый дает усадку,пройдет время все будет замазывали грубый слой не дали просохнуть.

плиты гуляют хоть на миллиметры, практически в любом доме,в новостройке разумеется гораздо активнее. в панельных домах,появлению трещин весьма способствуют сквозняки и сырость,проникающие с улицы,поэтому стараюсь при капремонте потолка применять качественные фасадные шпаклевки и плиточный клей для первого слоя.а пустоты можно прекрасно задуть монтажной пеной или жидким слой шпаклевки или штукатурки от 5мм,то прекрасно избавляет от подобных проблем соединение плит стальной 3мм полностью подчиняется законам физики,и по вектору наименьшего сопротивления уходит "играть"к соседу а там,при наличии плавающей стяжки это вряд ли кто заметит))

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Монолитные участки шириной больше мм
  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Монолитные участки шириной больше мм

СправкаУчастки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

Читайте также:  Технология возведения плитного фундамента

Установка потолка армстронг

Монтаж подвесных потолков армстронг проводится согласно с некоторыми требованиями. Эта инструкция поможет выполнить его без особых усилий. Итак:

  1. На первом этапе производится разметка. При помощи уровня нужно задать конструкции плоскость. Ее отмечают на стенах, которые прилегают к потолку сплошной полосой. При креплении стеновых уголков она будет служить неким указателем.
  2. Разметка и установка элементов крепежа. За ориентир используют линии, расчерченные на потолке параллельно друг ругу. Их расстояние равняется длине самой большей перемычки. На эти линии будет установлен собранный подвес.
  3. Установка подвесного потолка. Через отверстия в подвесах закрепляются направляющие профили, которые потом будут выставлены в одну плоскость с уголками, граничащими со стенкой. При монтаже используют туго натянутую, перпендикулярно направляющим, нить.
  4. В узкие, длинные прорезы конструкции нужно вставить перемычки. После установки у вас должна на потолке получиться сетка с ячейками размером 1,2 м на 0,6 м.

    Установка потолка Армстронг

  5. Добавляя перемычки покороче, получим квадратные ячейки со стороной 0,6 м.
  6. Установка картонных карточек. Если есть необходимость, то материал подрезается с помощью строительного лезвия.
Установка потолка армстронг

Как видите, ничего сложного – все предельно просто и понятно. Если в исполнении монтажа нет особых затруднений, то и отремонтировать такую конструкцию можно самостоятельно.

Подвесной потолок не нуждается в сложном уходе, достаточно очистить поверхность пылесосом, а ластиком удалить небольшие загрязнения. Если же пришлось столкнуться с более неприятной проблемой, такой, как попадание влаги на карточки, не отчаивайтесь. Можно быстро своими руками исправить положение, просто сменив «пострадавшие» элементы на новые.

Поэтапность выполнения работ при монтаже плит перекрытия

Схема монтажа плиты перекрытия.

  1. Поверхность, на которую будут укладывать перекрытия, покрывают цементным раствором, который предназначен для обеспечения прочности соединений элементов здания и предотвращения появления щелей. Раствор обеспечивает передачу всей нагрузки от перекрытия на опору. Наноситься раствор на поверхность должен сразу, чтобы не допустить затвердение раствора. Для приготовления раствора песок используется только просеянный. Маленький камешек может нарушить ровную плоскость потолка и испортить всю работу.
  2. На крюк крана одеваются четыре стропы с крюками, которые продеваются в монтажные петли перекрытия и тем самым создают горизонтальное положение плиты при монтаже, что исключает вращение.
  3. Кроме крана для монтажа необходимо 2 монтажника. Они занимаются выравниванием конструкции, подвешенной к крану, и укладывают ее на поверхность.
  4. Между смонтированными устройствами образовывается расстояние приблизительно 60 мм, его заливают раствором, чтобы получился монолит.
  5. Монтажные петли, расположенные рядом, соединяются металлическим прутом, концы которого загибают вовнутрь и соединяют сваркой. Так достигается прочное скрепление плит лежащих рядом.
  6. Опирание плит на несущие стены должно быть 12 -15 см для кирпичных стен и 7 см для бетонных.
  7. Подгоняют системы друг к другу по нижней стороне.
  8. По завершению монтажных работ заделываются торцевые стороны, чтобы защитить их от промерзания.

Заделку делают несколькими способами:

  1. Заполняют пустоты минеральной ватой на глубину 30 см.
  2. Заливают пустоты бетонным раствором на 25 см или устанавливают бетонные пробки.
  3. Закрывают пустоты, используя забутовочный кирпич и раствор, а затем заделывают сверху раствором.

Заделываются торцы и в плитах, опирающихся на внутренние капитальные стены. Выполнять эти работы лучше перед монтажом. Укладываются перекрытия по меньшему размеру.

Следует помнить, что укладывать перекрытия можно только на внутренние несущие стены и наружные. Все остальные возводятся после монтажа плит перекрытия. Нижняя поверхность является потолком для помещения нижнего этажа, поэтому монтируют гладкой стороной вниз, а шероховатой вверх.

Опору нужно выровнять по высоте до плоского состояния. Добиваются этого с помощью уровня.

Ремонт потолка в квартире своими руками

Перед началом ремонта необходимо решить, какой тип потолка вы бы хотели видеть в помещении. На сегодняшний день рынок строительных материалов и технологий дает возможность воплотить в жизнь как простые и традиционные идеи, так и смелые уникальные дизайнерские решения.

Гипсокартон

Листы гипсокартона обеспечивают идеально ровную поверхность, а также звукоизоляцию и утепление при необходимости. Лист крепится на подготовленный заранее каркас из металла, который устанавливается ниже основы на 150 мм. Если имеет значение высота потолков, расстояние между каркасом и основой можно сократить вдвое.

Установка каркаса начинается разметкой направляющих с интервалами по длине и ширине комнаты, с определения точек их фиксации. Для этого протягивают «струны» от точки к точке, используя подкрашенную синькой верёвку. На потолке при этом остаётся прочерченный рисунок синих клеток, как правило, 600х600. Расстояние от стены до элемента каркаса составляет около 50 мм.

Крепление направляющих к подвесам

Внутри каждого квадрата между параллельными отрезками прикрепляются подвесы, к ним монтируются металлические профили. К бетону подвесы крепятся в просверлённые отверстия при помощи дюбелей. Направляющие прикручиваются к подвесам с помощью саморезов.

При установке профиля его положение проверяется на горизонтальность, а в процессе монтажа — взаимное размещение профилей по высоте с помощью строительного уровня. Следующим шагом является монтаж перемычек по разметкам на каждой клетке — при помощи специальных крепежей — «крабов».

В итоге вся обрешётка превращается в единую конструкцию с отрегулированным нижним уровнем.

Подвесные конструкции подразделяют на:

  • гипсокартонные;
  • реечные;
  • из пластиковых панелей;
  • тканевых материалов;
  • клеящихся потолочных плиток;
  • натяжных пленочных или матерчатых тканных конструкций.

Реечный потолок

Из декоративных реек создается оригинальная конструкция подвесного потолка с уже подготовленной поверхностью панелей для эксплуатации. Она сразу имеет привлекательны вид, не нуждается в дальнейшей отделке поверхности.

В конструкцию реечного потолка включают подвесные панели из алюминиевых сплавов с покрытием, которое не только отличается окраской, но и формой профиля.

Подвесной потолок из тканевых материалов

Его относят к специальному виду, использующему несущие конструкции с декоративной отделкой тканями. В жилых помещениях его устанавливают редко. Но такие модели можно часто встретить в офисах.

Принцип монтажа заключается в установке тканевых штор на потолок. Раскрой материала ткани из матовой тюли с плотностью порядка шифона выполняется по косой линии. Затем она обрабатывается оверлоком.

Также можно использовать драпировку подвесного потолка в виде шатра или любой другой оригинальной формы.

Клеящиеся потолочные плитки

Что такое русты

В отделке фасадов зданий испокон веков применяется натуральный камень или его имитация, видимая часть которого представляет собой ровную или гранёную грубо обработанную методом скола поверхность. Если такую облицовку не упорядочить, то получится плоскость с монотонной фактурой, никакой художественной привлекательностью не обладающая. Поэтому стыки каменных элементов отделки между собой выполняются в виде разделительной полосы фиксированной ширины – руста. Иногда рустом называют и сам такой камень, отделанный полосой фиксированного профиля по периметру фронтальной части.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что такое русты

Отделка пола

Отделка пола, несмотря на то, что начальный этап её схож с отделкой потолка и стен (то есть подразумевается выравнивание и тепло- и гидроизоляция), тем не менее несколько отличается. Ведь пол – это та самая часть жилого пространства, которая подвергается постоянным нагрузкам, а значит и требования к отделке полов более строгие, хотя в основе этих требований все те же практичность и красота. Разнообразие напольных покрытий, как ни странно, не облегчает, а наоборот, усложняет выбор. В самом деле, что лучше – ламинат или штучный паркет, линолеум или плитка, паркетная доска или ковролин, а может, наливные полы?

Штучный паркет – король напольных покрытий. Красивый, натуральный, дорогой, требующий укладки руками профессионала – паркет хорош, но не везде. Им можно отделать, к примеру, гостиную или холл, если, конечно, выбранный стиль интерьера позволяет. Вот только уход за ним должен быть соответствующим его статусу, да и практичность его не на такой высоте (с водой не дружит, коробится, химически активные вещества оскорбляют его достоинство).

Другое дело – ламинат. Шведы, придумавшие его, знают толк в практичности и красоте. Ламинат, стилизованный под дерево и внешне похожий на паркет, покрыт такой чудесной пленкой, что большинство механических повреждений, способных погубить паркет, ему нипочем. Укладка ламината производится легко, просто, быстро, практически без издержек. Срок службы – приличный, особенно если постелить промышленные серии ламината. Да и в целом материал выглядит весьма и весьма достойно.

Не менее популярна в последнее время и керамическая плитка. Она благополучно покинула сантехническую зону в наших жилищах и превратилась в замечательное напольное покрытие, которое вносит свою долю эстетики и практичности в интерьер. Коридоры, обеденные зоны, кухни и другие помещения с высокой степенью нагрузки охотно принимают плитку в роли напольного покрытия.

К менее дорогим напольным покрытиям относятся линолеум и ковролин, но и они имеют своих поклонников. Проверенная временем практичность линолеума не подвергается сомнению, а мягкость ковролина и отличные эксплуатационные качества, разнообразие расцветок и недорогая стоимость позволяют линолеуму и ковролину пользоваться популярностью до сих пор.