Технологии возведения железобетонных перекрытий

Монолитные перекрытия обычно используют при строительстве зданий для частного использования.

Сборное плитное перекрытие

В мало­этажном домостроении применяют готовые плиты перекрытий в основном трёх типов: ПК (с круглыми пустотами), ПБ (многопустотные безопалубочного формования) и ПНО (плиты настила облегчённые). Плиты ПК и ПБ выпускают толщиной 220 мм, при этом вторые отличаются более точной геометрией и лучшим качеством поверхности (их подвергают черновой шлифовке). Плиты ПНО, толщиной 160 мм, считаются оптимальными для частного строительства, так как меньше нагружают стены и фундамент, упрощают утепление кромочной зоны перекрытия и при этом по прочности (несущей способности) лишь незначительно уступают плитам типов ПК и ПБ. Заводы предлагают изделия десятков типоразмеров, хотя наиболее распространены плиты шириной 100, 120, 150 см, длина которых варьируется от 2,4 до 9 м с шагом 10 см (но это не значит, что пролёт величиной 9 м можно перекрыть без дополнительных опор).

Ширина опорной площадки для плит в стенах из кирпича должна составлять не менее 100 мм. При монтаже плиты укладывают на слой раствора. Если на пустотах отсутствуют заводские заглушки, следует заделать отверстия по торцам плит.

В домах из лёгких блоков (пенобетонных, полистиролбетонных, арболитовых, пористых керамических) для восприятия нагрузки от сборного плитного перекрытия заливают монолитный ж/б пояс шириной 200 мм и высотой 100–150 мм. 

Общие сведения о сборных плитах перекрытия

Дома, которые выполняются из сборных железобетонных плит, обладают стандартными габаритами, но отличаются по типу.

Сборные строения имеют ряд преимуществ в сравнении с монолитом:

  • высокая скорость ;
  • укладка плит может выполняться вне зависимости от условий: мороз, жара, дождь и т. п. не станут проблемой;
  • низкая цена, можно сэкономить до 15% от стоимости монолита.

Железобетонные плиты вместе с бетонным полом первого этажа приводят к главному недостатку конструкции – большая масса. Из-за высокого веса, плиты имеют ограниченную область использования и требуют установку высокопрочного фундамента. Увеличивая глубину заложения фундаментов под внутренние и несущие стены, возрастает смета на строительство. Даже с учётом дополнительных затрат, ЖБ плиты получаются дешевле, чем монолит.

Проведенные многочисленные сравнения доказали, что плитные перекрытия на 50-70 % дешевле, нежели монолитное перекрытие и пустотные плиты

Толщина наружных и внутренних стен здания отличаются, несущие плиты имеют толщину 140-220 мм, а в длину до 9 м в зависимости от величины пролёта. Толщина внутренних стен – около 8-12 мм. При работе с панелями важно учитывать раскладку и тип конструкции.

Всего выделяют 3 основных вида:

  • полнотелые. Без пустот, имеют наибольший вес. Отличаются наибольшей прочностью. Их вносят в план, чертеж перекрытий исключительно многоэтажных зданий. Применяются для создания межэтажных перекрытий. Из-за сплошного строения, плиты обладают сниженными тепло- и звукоизоляционными свойствами;
  • пустотные. Внутри выполнены продольные пустоты обычно круглой формы. Добавление воздушных резервуаров повлекло увеличение толщины – 220 мм. Являются наиболее распространёнными сборными элементами. Они отличаются высокими изоляционными характеристиками. Благодаря наличию пустот, в сравнении с , пустотелые блоки создают меньшую нагрузку на основание и стены. Дополнительным преимуществом является способность перекрывать большие пролёты и несущие стены, так как длина плит достигает 12 м;
  • шатровые. Представляют собой лоток с рёбрами, направленными вниз или вверх. Толщина плит составляет от 140 до 160 мм.

При работе с крышей и наружными стенами нередко используются монолитные перекрытия благодаря их достоинствам в сравнении со сборными плитами:

  • равномерно распределяют нагрузку;
  • для постройки не требуется привлечение спецтехники;
  • могут укладываться не только на стены, но и колонны;
  • монолит можно приготовить любого размера, в том числе нестандартного.

Перекрытие сохраняет свое монолитно-армированную конструкциюМонолитные панели обладают 3 главными недостатками:

  • трудоёмкость строительства;
  • необходимость в сложном процессе усиления конструкции, без помощи высококвалифицированных строителей обойтись вряд ли удастся;
  • обязательно требуется формирование опалубки, процесс трудоёмкий и требует много материалов.

Когда будет составляться план и рассматриваться раскладка плит перекрытия, стоит учесть особенности каждого типа перекрытий.

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

Читайте также:  Как произвести демонтаж плит перекрытия согласно технологии

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Длина несущих конструкций перекрытия равна расстоянию между разбивочными осями. Выбор материала и конструкций перекрытия определяется пролетом несущих стен. Перекрытия малоэтажных зданий могут быть безбалочными (из железобетонных плит) или балочными (по деревянным или железобетонным балкам).

Безбалочные перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами толщиной 220 мм, опирающихся непосредственно на несущие стены. Длина плит – от 4800 до 6300 мм с шагом 300 мм, ширина – 1000, 1200, 1500, 1800 мм (рис. 3.5).

Деревянные перекрытия состоят из деревянных балок и доща-

Рис. 3.5. План безбалочного перекрытия

Рис. 3.6. План перекрытия по деревянным и железобетонным балкам (БД – балка деревянная, БЖ – балка железобетонная, Щ – щит наката, П – плита, А – анкеры)

тых щитов межбалочного заполнения. Деревянные балки перекрывают пролет до 4,8 м, высота балки должна составлять от 1/10 до 1/20 перекрываемого пролета, ширина балки принимается 60-120 мм. Для опирания межбалочных щитов к боковым сторонам балок прибивают черепные бруски сечением 4050 мм. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, что определяет ширину щитов заполнения. Длина деревянных щитов определяется длиной досок (до 2 м).

Перекрытия по железобетонным балкам состоят из железобетонных балок таврового сечения и межбалочного заполнения в виде сплошных легкобетонных плит или пустотелых камней-вкладышей (керамических или из легкого бетона). Длина балок – от 2,4 до 6,4 м (через 200 м), опирание на несущую стену – не менее 150 мм. Концы балок заанкеривают в стену. Шаг балок определяется размером межбалочного заполнения и может быть 600, 800 и 1000 мм.

Примеры маркировочных планов перекрытий даны на рис. 3.6.

Правильная укладка плит перекрытия

Устройство по СНиП кровельного пирога позволяет сэкономить до 30% тепла, а потому утеплять чердачное перекрытие и крышу нужно как можно более качественно, не жалея ни времени, ни сил, ни средств.

Обычно основой для крыши становится деревянные балки перекрытия, между которыми, по инструкции, и делается утепление.

Что нужно для качественной теплоизоляции межэтажного перекрытия и крыши, и как правильно собрать кровельный пирог?

Раньше для утепления чердачного перекрытия использовались опилки, да и сейчас некоторые специалисты рекомендуют их как «супер-экологичный и проверенный временем материал».

Но следует помнить, что опилки быстро слеживаются, гниют при попадании влаги и привлекают вредителей. Использовать опилки можно временно, если закрыть чердачное перекрытие нужно срочно.

Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение более современным материалам для пола и балок.

Теплоизоляция

Какие материалы можно использовать для тепловой изоляции плит перекрытия из дерева, бетона или железобетона в частом доме, какими свойствами и качествами они обладают:

  • Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Относительно недорогой, с высоким коэффициентом удержания тепла, зависящим от толщины и плотности. Можно выбрать его для монтажа потолочных сводов жилых и промышленных построек;
  • Минеральная вата, базальт и стекловата. Несмотря на хорошие свойства минваты как утеплителя, класть ее в жилом доме не рекомендуется, но для устройства нежилой мансарды использовать стекловату можно;
  • Керамзит экологичен, не горит и не привлекает грызунов и паразитов, но сыпучая смесь не всегда удобна для монтажа, и стоимость у керамзита в сравнении с минватой и пенопластом достаточно высокая;
  • Эковата и жидкий пенополиуриетан. Материалы небольшой толщины с наиболее низкими показателями теплопроводности, которые поставляются в сжиженном виде. Для изоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам эковата подается под давлением и заполняет собой даже небольшие пустоты между балок, узел под крышей и узел в углах. Работа требует определенного навыка, а потому задувные материалы для чердачных конструкций не слишком распространены.

Чтобы выбрать правильный и идеально подходящий материал для утепления, необходимо оценить его легкость, простоту укладки, способность удерживать тепло и стойкость к механическим повреждениям.

Пароизоляция

Нижний слой кровельного пирога предназначен для защиты чердака от водяного пара, поднимающегося из жилого помещения, с нижних этажей дома. Благодаря пароизоляции вода не скапливается в волокнах утеплителя, а потому утепление надолго сохраняет свои свойства.

Исключение из этого правила – пропускающие воздух утеплители. Например, керамзит или минеральная вата свободно пропускают пар, а конструкция их волокон такова, что молекулы воды просто не задерживаются внутри пола.

Однако не выходящий из жилого помещения пар будет конденсироваться на всех поверхностях, а потому, укладывая гидроизоляцию, следует позаботиться об устройстве вентиляции для удаления молекул влаги и притока воздуха.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя в чердачной конструкции с другой стороны. Она кладется со стороны крыши и служит для предотвращения протечек с крыши или попадания конденсата внутрь чердака.

Методика монтажа гидроизоляции отличается от пароизоляции: если мембрана, задерживающая пар, укладывается непосредственно под утеплитель, то между гидроизолирующей пленкой и утеплителем оставляется небольшой промежуток.

Если теплоизолируется чердачное перекрытие холодного чердака, то сделать гидроизоляцию по инструкции следует не на сам утеплитель, а между обрешеткой и кровлей.

Это связано с тем, что на поверхности пленки в холодном чердачном помещении может собираться конденсат, который не должен впитываться в плиты межэтажного утеплителя.

Технология утепления

Тип утепления чердака зависит от того, как будет использоваться помещение. Если чердак жилой, то потолочное перекрытие чердачной комнаты обязательно должно быть утеплено и закрыто утеплителем нужно толщины и плотности.

Если по поверхности пола обычно не ходят, то можно сделать открытый слой теплоизолятора.

Если на месте холодного чердака нужно оборудовать комнату, то утеплению потолочной конструкции из балок между этажами уделяют минимум времени.

Читайте также:  Деревянные перекрытия в сталинских домах

По СНиП общая схема утепления холодного чердака по деревянным балкам такова:

  • Черновой пол. Лаги нужно обязательно обработать антигрибковой пропиткой, деревянные части – средством, защищающим от огня и насекомых. Бетонные или железобетонные балки более устойчивы к таким повреждениям, но защитить их от плесени все равно нуж
  • Укладывается слой пароизоляции;
  • Далее следует уложить минеральную вату или плиты пенопласта.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

  • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
  • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
  • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
  • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
  • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
  • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
  • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
  • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

Железобетонные плиты – один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия – ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Типы плит перекрытия

Перед тем как начать монтировать горизонтальную конструкцию необходимо выбрать тип. Железобетонные сборные конструкции выпускаются в виде:

  • многопустотных;
  • плоских (ПТ);
  • шатровых панелей с ребрами, расположенными по периметру;
  • с продольными ребрами.

Чаще всего выбирают применение железобетонных многопустотных. Они выпускаются двух видов, в зависимости от способа изготовления:

  • круглопустотные (ПК);
  • непрерывного формования (ПБ).

Схема многопустотной плиты перекрытия с отверстиями

Круглопустотные плиты – проверенные временем изделия, которые применяются в строительстве уже несколько десятилетий. Под них разработано множество нормативных документов и правил установки. Толщина – 220 мм. Изделия устанавливаются по серийным размерам, что создает неудобства при индивидуальном строительстве.

Технология изготовления этих плит подразумевает использование многоразовых форм для заливки, а перед изготовлением нетиповых изделий сначала потребуется подготовить опалубку. Поэтому стоимость нужного размера может существенно возрасти. Типовые плиты ПК имеют длину от 2,7 до 9 метров с шагом 0,3 м.

Схема железобетонных изделий с размерами

Ширина железобетонных изделий может составлять:

Конструкции шириной 1,8 м приобретаются крайне редко, поскольку из-за большого веса сильно усложняется процесс установки в проектное положение.

ПБ используются практически так же, как и предыдущий тип. Но технология их изготовления позволяет придавать изделию любую длину. Толщина – 220 мм. Ширина как у серии ПК. Недостатком является небольшой опыт использования и необработанность нормативной документации.

В качестве доборных элементов к многопустотным плитам часто приобретают плоские ПТ. Они выпускаются толщиной 80 или 120 мм и имеют меньшие размеры, позволяющие перекрывать узкие коридоры, кладовки, санузлы.

Опирание плит

Укладка плит перекрытия осуществляется после подготовки проекта или схемы, на которой выполняется раскладка изделий. Элементы перекрытия нужно подобрать так, чтобы было обеспечено их достаточное опирание на кирпичную стену или керамзитобетонные блоки и укладка без разрывов по ширине.

Минимальное опирание для серий ПБ и ПК зависит от их длины:

  • изделия длиной до 4 м – 70 мм;
  • изделия длиной более 4 м – 90 мм.

Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит перекрытия

Чаще всего проектировщики и конструктора принимают оптимальное значение опирания на стену 120 мм. Эта величина гарантирует надежность при небольших отклонениях при установке.

Правильно будет заранее расположить несущие стены дома на таком расстоянии, чтобы было легко укладывать плиты. Расстояние между стенами рассчитывается так: длина стандартных плит минус 240 мм. Серии ПК и ПБ нужно класть с опорой по двум коротким сторонам без промежуточных подпорок. Например, ПК имеет размер 4,48 м, из него вычитают24 см. Получается, что расстояние между стенами должно быть 4,24 м. В этом случае изделия лягут с обеспечением оптимальной величины опирания.

Требования СНиП

В соответствии с требованиями СНиП II-22-81 анкеровка ЖБИ, которая осуществляется с различными частями сооружений, должна выполняться в таком виде:

  • Монолитный стеновой каркас и опорные столбы соединяются с перекрытиями и покрытиями анкерами, диаметр равен не меньше 0,5 см2.
  • Наибольшее возможное пространство между анкерами перекрытий из железобетонных плит, которые опираются на стены, равно не больше 6 м.
  • Расчет элементов делается в отдельных случаях, когда существует ассиметричный размер стены, где в дальнейшем устанавливается плита, а так же если зазор между анкерами составляет больше 6 м.

Обычно, анкерные связи создаются из арматуры, где площадь сечения от 10 мм, а длина анкеровки от 500 мм.

Особенности и назначение панелей перекрытия

Конструктивные элементы строения, которые по вертикали разделяют пространство на функциональные зоны, называются перекрытиями. Они воспринимают вес конструкций, оборудования, мебели, людей и передают усилия капитальным стенам, опорным элементам и ригелям. Изготавливаются из армированных плит требуемых размеров.

Располагаются в различных зонах:

  • над подвальным помещением;
  • между этажами здания;
  • под чердачным пространством.

Перекрытия формируются из железобетона или ячеистого бетона и классифицируются следующим образом:

  • сборно-монолитные. Состоят из группы элементов, зазоры между которыми забетонированы;
  • сборные. Формируются путем сплошной укладки цельных и пустотных элементов на капитальные опоры.
Читайте также:  Ленточный фундамент с несъемной опалубкой

Во время строительства здания в обязательном порядке должен учитываться такой важный вопрос, как опирание плит перекрытия

Особенностью панелей является:

  • повышенная прочность;
  • увеличенная несущая способность;
  • монтажная готовность;
  • технологичность.

Перекрытия, сформированные из правильно установленных плит, характеризуются следующими свойствами:

  • надежностью;
  • жесткостью;
  • влагостойкостью;
  • огнестойкостью;
  • звуконепроницаемостью;
  • долговечностью.

Плиты с пустотами круглой или овальной формы используются при расстоянии между капитальными стенами не более 9 м, опираются, как правило, двумя сторонами, обеспечивая повышенную пространственную жесткость возводимых конструкций.

Опорные стены, предназначенные для установки перекрывающих элементов, могут изготавливаться из следующих материалов:

  • различных видов кирпича;
  • вспененных блоков;
  • газобетонных элементов;
  • армированного бетона.

Перекрытия – несущие элементы здания, выполненные из железобетонных конструкций

Для обеспечения устойчивости возводимых строений одним из важнейших параметров, определяющих пространственную жесткость, является глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену, а также капитальные опоры из других видов стройматериалов.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

  • Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
  • В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
  • Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.
  • Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
  • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
  • Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Опалубка

Чтобы сформировать полужидкую бетонную смесь в будущее перекрытие, необходимо изготовить опалубку. Купить опалубку инвентарную для перекрытия могут позволить себе только строительные организации. Для частного застройщика эти траты совершенно неприемлемы, поэтому для перекрытия изготавливалась опалубка своими руками.

Для уменьшения стоимости перекрытия, опалубку можно сделать переставной, заливая отдельные участки перекрытия, а после отвердения бетона переставлять ее на новый участок. Но этот процесс очень долгий, так как снятие опалубки рекомендуется производить примерно через неделю, когда бетон наберет 50% прочности.

Ускорить процесс поможет несъемная опалубка из профилированных стальных листов, уложенная на прогоны из металлических или деревянных балок. Но, при большой площади, листов потребуется много, а стоимость их придется включить в стоимость перекрытия, так как снять их будет практически невозможно.

Для строящегося дома было решено, как сделать опалубку недорогой, и в то же время, не затянуть процесс устройства перекрытия:

  • для прогонов опалубки, установленных с шагом 500-600 мм, использовалась обрезная доска 200 х 50 мм, которая позже применена для устройства стропил двускатной кровли;
  • стойки для прогонов были изготовлены из бруска 100 х 50 мм, впоследствии я его использовал для устройства обрешетки под кровлю из металлочерепицы;

  • настил изготовлен из досок 150 х 25 мм, которые были надежно укрыты плотным листовым полиэтиленом, оставшимся от упаковки газобетоннных блоков, впоследствии доски использовал для устройства верхнего перекрытия в некоторых помещениях мансарды.

Так как необходимо было перекрыть пролет 9 400 мм, еще на стадии проектирования было решено в середине пролета одновременно с перекрытием залить железобетонную балку, лежащую на двух колоннах. Несъемной опалубкой для балки послужили два швеллера высотой 200 мм, добавившие ей прочности. В результате получились два пролета по 4 600 мм, опалубка перекрытий раздельная, с общим армированием.

Скреплять стойки и прогоны необходимо металлическими соединительными пластинами на саморезах. Если применять гвозди, снятие опалубки будут очень затруднено. Настил же, напротив, пришивается гвоздями 60 мм, так как они обеспечат необходимые перемещения досок при заливке, если последние будут неплотно прижаты к прогонам.

После устройства настила монтируются вертикальные детали опалубки, состоящие из готовых щитов, ширина которых примерно на 100 мм больше толщины перекрытия. Их просто можно прикрутить к стенам саморезами. Эти элементы должны удерживать бетонную смесь от растекания. Вдоль вертикальных щитов впоследствии устанавливаются листы экструдированного пенополистирола. Они послужат утеплением для торцов перекрытия.

Продолжительность этого этапа оказалась невелика, так как я использовал щиты, применявшиеся еще при устройстве ленточного фундамента и перекрытия первого этажа.

Будущие проемы для шахт вентиляционных каналов, а также для лестничного марша необходимо тщательно разметить и ограничить вертикальными элементами опалубки, изготовленными из брусков 100 х 50 мм.

Опалубка под монолитное перекрытие из железобетона

Настил я накрыл полиэтиленом, который прикрепил к доскам при помощи строительного степлера. Стыки проклеил канцелярской клейкой лентой. Укрывать доски нужно тщательно по двум причинам:

  • чтобы не допустить потерю воды и изменение водоцементного отношения бетонной смеси;
  • с целью сохранить доски настила чистыми и пригодными к дальнейшему использованию.

Поверхность опалубки под монолитное перекрытие необходимо тщательно изолировать Вентиляционные каналы, выполненные в несущей стене, я огородил коробами из досок и брусков. Монтажной пеной были заполнены все щели и неплотности.

Устройство опалубки заняло пять полных дней, при этом почти все работы я производил сам. Иногда мне требовалась помощь старшего сына.