Восстановление и замена деревянных полов — советы по ремонту

Деревянные полы практичны, удобны, красивы. Однако и такое покрытие со временем изнашивается и нуждается в замене или ремонте. Замену пола в частном доме можно выполнить самостоятельно. Требуется для этого не столько умение, сколько аккуратность и немало времени.

Поготовка основания под устройство нового деревянного пола квартиры дома старого фонда в СПБ

Демонтаж деревянного пола в старом фонде производится аналогично, как и в любых зданиях более молодых годов постройки. Именно на этом мы решили не заострять внимание, ибо задача выполняется обычным ломом, кувалдой, электрическим лобзиком. Единственный нюанс в полах старых домов это необходимость ходить только по несущим брёвнам, чтобы не провалиться к соседям вниз. Данное обстоятельство усложняет работу мастера по сравнению с демонтажем дощатых полов в панельных домах и конечно немного делает её дороже. После того как удалили весь снятый деревянный пол и выгребли начисто засыпку от строителей из всех ниш, а наши компаньоны помогли вывезти строительный мусор на свалку, мастер засыпает в промежутки между балками керамзит средней фракции. Он лёгкий, пористый, экологически чистый и послужит хорошей изоляцией от шума и потерь тепла. Всё поверх обязательно накрываем специальной пароизоляционной прослойкой (например строительство каркасных домов не обходится без такой вообще никогда). Керамзит насыпается практически до уровня несущих балок. Основание для возведения нового дощатого пола в доме старого фонда готово.

Демонтаж напольных покрытий

Основным этапом при замене либо утеплении полов необходим предварительный демонтаж плинтусов по всему периметру комнаты. При этом особенных умений здесь не потребуется, главное, что необходимо запомнить – это аккуратность и внимательность при демонтаже, чтобы не нарушить электрическую проводку, канализацию, водопровод и отопление.

После завершения демонтажа уберите весь накопившийся строительный мусор.

Как правило, длинные доски и переводы разрезают прямо в комнате либо передают в окна и уносят на специально отведенные площадки для сбора строительного мусора.

Проверка качества пола

Перед тем как приступить непосредственно к ремонту, нужно осмотреть полы на наличие различных повреждений. Дерево хотя и экологически чистый материал, но все же, с его эксплуатацией связаны некоторые неудобства.

Оно реагирует на изменения температуры и может деформироваться в зависимости от погодных условий. В сухую погоду дерево усыхает, а при большой влажности наоборот рассыхается.

Все эти процессы влияют на срок эксплуатации материала, постепенно на поверхности начинают появляться различные трещины, сколы или начинается процесс гниения на досках и лагах. От всех этих дефектов нужно избавляться сразу, не дожидаясь пока пол придет в негодность окончательно.

Какие именно факторы говорят о том, что пол нуждается в ремонте? Прежде всего — щели. Никаких зазоров и сколов между досками быть не должно. Этот дефект появляется в результате усыхания досок. Многие с улыбкой на лице вспоминают скрип деревянных полов у бабушки в деревне, однако этот показатель говорит о том, что с полом что-то не так. Никаких звуков при ходьбе покрытие издавать не должно. Если он есть — значит, доски имеют свободный ход, что получается в результате образование щелей.

От многих проблем можно избавиться, но вот гниение досок может привести к печальным последствиям. Если вы заметили пораженный участок, то устранить его нужно сразу пока заражение не перекинулось на остальные доски. Гнить доска может из-за неправильной организации гидроизоляции пола. Материал должен дышать и тогда таких проблем возникать не доски стали прогибаться, то скорее всего, проблема заключается в лагах. Если они подверглись гниению, то их нужно заменить иначе может обвалиться весь пол. Перед тем как приступить к ремонту, нужно тщательно осмотреть полы и провести диагностику их состояния. Сначала проверьте пол на наличие скрипов. Обязательно обозначьте места их наличия, чтобы потом не щели просто. Помойте полы, и прочистить подозрительные места. Так их можно обнаружить. Щели нужно заделать в независимости от того черновой пол вы ремонтируете или облицовочное покрытие.

Наличие гнили и насекомых можно проверить простукиванием. Если звук пустой и тихий, то скорее всего, доска повреждена. Несмотря на все меры, самый идеальны вариант — вскрытие всех досок. Помимо лицевой стороны неплохо было бы осмотреть и тыльную. К тому же если есть прогибы, то проблема в лагах, а это может быть опасным.

Если полы у вас не ремонтировались с незапамятных времен, то не стоит экономить средства и силы, лучше сразу начать капитальный ремонт.

А при небольших повреждениях относительно нового покрытия можно просто обойтись вышеперечисленными методами обнаружения дефектов. В том случае, если вы все же решились на капитальный ремонт, придется позаботиться не только о материалах покрытия, но и о тепло- и звукоизоляции. Это необязательно, но если в вашем доме холодно и слышно соседей, то такие работы не будут лишними.

Читайте также:  Сборные и монолитные железобетонные перекрытия

Сталинка. Вся информация

Сталинские дома- это здания, возводившиеся в СССР с середины 1930-х годов до конца 1950-х годов, т.е. , основным образом, во времена правления Сталина, откуда и получили своё название. Сразу отметим, что в этой статье мы не будем рассматривать сталинские высотки.

Сталинка. Главный фасад.

Ремонт в сталинке

Сталинские дома строились из кирпича. При этом внутри квартир чаще всего не находится никаких несущих конструкций. Только иногда кирпичные столбы, на которые опираются балки перекрытия. Это даёт большой простор для дизайнерской мысли при обустройстве квартиры.

Пример перепланировки в сталинке приведен ниже.

Сталинские дома. Планировка квартиры до перепланировки.

Сталинские дома. Планировка квартиры после перепланировки.

На рисунках представлена согласованная перепланировка в сталинке, о чём свидетельствует наличие штампа Жилищной инспекции. При перепланировке туалет расширили за счет коридора, а вход в кухню сделали из комнаты, фактически объединив их.

Сталинские дома- годы постройки

Сталинки возводились в период с 1935-ого года до 1960-ого. Конец их возведению положило Постановление о борьбе с архитектурными излишествами.

Сталинки в Москве

Сталинские дома также разделяют на довоенные и послевоенные. В довоенных домах перекрытия чаще всего выполнялись деревянными либо смешанными. Сталинки со смешанным типом перекрытия выполнялись из деревянных балок, а монолитный участок выполнялся на территории кухни и санузла из железобетона. Многие собственники квартир в сталинских домах в Москве хотят залить стяжку в деревянных перекрытиях. Этого ни в коем случае делать нельзя. Деревянные перекрытия на это просто не рассчитаны.

Пример деревянных перекрытий в сталинке Вы можете посмотреть ниже.

Сталинка. Деревянные перекрытия.

Можно сделать засыпку керамзитом для звукоизоляции вместо строительного мусора, который заполняет пространство между балками. По балкам сделать новые лаги и положить сверху фанеру, на которую уже укладывать чистовое покрытие пола. Выравнивание пола происходит за счет установки лаг. Это должна быть выверенная и кропотливая работа, выполненная профессионалами.

Послевоенные дома чаще всего строились с железобетонными перекрытиями из плит. Плиты опирались либо непосредственно на наружную и внутреннюю несущие стены, либо на железобетонные балки, которые, в свою очередь, опирались на наружную и внутреннюю несущие стены (или кирпичные столбы). Под балками, чтобы скрыть их высоту, обычно располагались перегородки. Перегородки выполнялись из дерева с оштукатуриванием по дранке. Намного реже перегородки возводили из гипсолитовых плит.

Тип перекрытий в квартире юридически прописан в техпаспорте БТИ на эту квартиру. Именно, от этой информации следует отталкиваться при перепланировке.

Бывает так, что в доме прошел капитальный ремонт с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, но в документах БТИ это никак не отразили. Тогда следует подтвердить тип перекрытий в своей квартире справкой из Управляющей компании. Точно также следует поступить, когда в доме сделали надстройку уже с железобетонными перекрытиями.

Сталинка. Технический паспорт БТИ с отметкой материала перекрытий.

Также отметим, что согласно пункту 2.2.7 Приложения №1 к Постановлению Правительства Москвы № 508 изменение конструкции полов, а также согласно того же документа, устройство перегородок в квартирах с деревянными перекрытиями требуют согласования ремонта по проекту перепланировки. Подробнее о проектах перепланировки Вы можете прочесть здесь.

Сталинкие дома в Москве- продолжение

Помимо года постройки сталинки делятся на номенклатурные дома и рядовые. Первые возводились с богатым декором и красивой отделкой. Именно из-за них возник термин «сталинский ампир».

Квартиры в таких домах имеют очень высокие потолки, просторные комнаты и холлы. Заселялись они элитой советского общества: военными и партийными руководителями, знаменитыми спортсменами и деятелями культуры и так далее.

Часто такие квартиры были оборудованы мусоропроводами на кухне. Сейчас при ремонте в сталинке сносить такие мусоропроводы практически запрещено, так как они относятся к общедомовому имуществу, и их затрагивание возможно лишь при согласии 2/3 собственников квартир дома, которое необходимо получить на общедомовом собрании. Однако, эти мусоропроводы можно зашивать. Например, гипсокартоном.

Сталинка с мусоропроводом.

На изображении приведен План БТИ с отметкой мусоропровода на кухне в виде кружочка и треугольника.

Рядовые сталинки возводились для рабочих. Имели простые фасады. Часто даже без штукатурки наружного кирпича. Некоторые из них использовались как общежития. Комнаты и холлы были значительно меньше по площади. Иногда в таких домах не было ванны и горячей воды. Для горячей воды монтировались газовые колонки.

Последовательность монтажа

Так как пирог перекрытия может создаваться на основе разных по конфигурации балок и иметь разную структуру, порядок действий в том или ином случае может несколько отличаться. Предложим для наглядности два варианта.

Вариант 1 – перекрытие из доски

Смотрим, как структурируется деревянное перекрытие, собираемое из установленной на ребро доски:

Примечание: В структуре пола, подвергающегося регулярным нагрузкам, OSB работает не очень хорошо, так как этот материал по своей структуре неоднородный, а полимерная основа не отличается высокими прочностными показателями. Если же это перекрытие под неотапливаемым чердаком, то OSB-плита, наоборот — отличный вариант.

Структура чердачного перекрытия

Вариант 2 – перекрытие из двутавровых балок

Многие производители предлагают вниманию застройщиков системы балочных перекрытий, в комплекте которых идёт полный набор необходимого крепежа. Одним из них является польская компания STEICO, специализирующаяся на изготовлении древесноволокнистых плит, и работающая по немецким и американским технологиям.

В частности, на нашем рынке можно увидеть их двутавровые балки, изготавливаемые по европейскому стандарту CSA O437 (российского ГОСТа на эти изделия нет), с монтажом которых мы и предлагаем ознакомиться:

Остов перекрытия готов – далее всё делается по тому же принципу, который был описан ранее. Единственно, поддерживающая обрешётка для утеплителя здесь монтируется не на нижнюю поверхность балок, а с опорой на полку.

Последовательность монтажа

Пирог перекрытия из двутавровых балок

Последовательность монтажа

Сверху контробрешётка тоже не требуется, так как вентиляционный зазор обеспечивается толщиной поперечной полочки двутавра.

Последовательность монтажа

Несколько полезных советов по монтажу деревянных двутавров

Последовательность монтажа

При монтаже деревянного перекрытия доводится сталкиваться с самыми разными ситуациями, и несколько полезных советов на эту тему вам точно пригодятся.

Последовательность монтажа
  • Балки укладывают поперёк короткой стороны пролёта, а их положение выравнивают антисептированными обрезками дощечек разной толщины. Неустойчивые и мягкие материалы, а так же металл или камень для этой цели применять нельзя;
  • Для небольшого дома с пролётами менее 6 м, наиболее оптимальная высота балки – 300 мм;
  • При структурировании перекрытия обычно применяется два вида двутавров – тонкие (монтируют по внешнему периметру) и с широкими полками (основные);
  • Шаг подбирается не только в зависимости от ширины утеплителя, во внимание принимают и размеры материала чернового пола. Расчёт должен быть таким, чтобы край фанеры или ГВЛ, не провисал, а опирался на балку. Например, при длине листа 2440 мм расстояние между балками может быть максимум 610 мм;
  • Обеспечить одинаковый шаг балкам поможет изготовленный из доски шаблон;
Последовательность монтажа
Последовательность монтажа

Напоследок отметим, что всё перекрытие должно собираться из балок одного типа. То есть, нельзя сочетать доску из массива с двутаврами, изготовленными из OSB, так как у них разные коэффициенты линейного расширения.

Последовательность монтажа
Последовательность монтажа

Косметический ремонт напольного покрытия из дерева

Чтобы определить объем работ при проведении косметического ремонта, предварительно необходимо избавиться от верхнего слоя лака или краски – так будет значительно проще увидеть все неисправности.

Читайте также:  Как правильно положить и закрепить лаги к бетонному полу

Если обнаружены щели между досками, то можно поступить двумя способами:

  1. Если зазоры между половицами незначительны, для их устранения могут применяться специальные смеси. После того как щели замазаны, необходимо дать полностью высохнуть смеси и выполнить шлифовку.
  2. При наличии значительных зазоров в полу используются деревянные бруски, которые монтируются между досками. Перед этим бруски обрабатываются специальной клеящей смесью. Выступающая над уровнем пола часть бруска убирается и шлифуется.

Для устранения скрипов, между трущимися половицами необходимо вбить клинья по всей их длине (на расстоянии 15 см друг от друга).

При проведении косметического ремонта желательно выполнить шлифовку по всей площади и лишь после этого приступать к лакировке пола.

Замена пола в частном доме своими руками

Плиты ОСБ под деревянное покрытие

Чаще всего деревянный пол на лагах заменяют таким же. Такое основание легче, не требует дополнительного укрепления фундамента.

  1. Базовое перекрытие выравнивают, трещины заделывают монтажной пеной, цементным раствором. Если основание деревянное, используют смесь с опилками. Обрабатывают поверхность антисептиками.
  2. Гидроизолируют пол битумной мастикой. Наносят материал не только на основание, но и на стены на высоту в 10 см.
  3. Укладывают лаги с шагом от 50 до 80 см. Дистанция зависит от материала настила.
  4. Между лагами укладывают утеплить. Можно взять керамзит, он намного дешевле. Чаще используют маты из минеральной и базальтовой ваты.
  5. Слой теплоизоляции накрывают рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше использовать специальную пленку, так как полиэтиленовая не пропускает пар. Стыки обрабатывают мастикой или другим составом с аналогичными свойствами.
  6. Если лаги образуют ровную поверхность, чистовой пол можно монтировать прямо на них. Однако лучше сделать контробрешетку из тонких реек, размещенных в противоположном балкам направлении.
  7. Укладывают чистовой настил: доски, паркетные модули, ламинат.
Замена пола в частном доме своими руками

Если покрытием служит мягкий материал, наподобие линолеума, пробковых плит, на обрешетку ставят листы фанеры.

Замена пола на даче в частном доме – работа сложная, грязная и длительная. Сроки и затраты зависят от того, каким будет новое основание, какой материал используют для настила, будет ли установлена система обогрева пола.

Создание финишного покрытия

Чтобы добиться максимально прочного бетонного пола, имеющего эстетичный вид, нужно выполнить следующие действия:

  • зашкурить основание наждачной бумагой;
  • нанести на него полимерные композиции либо покрасить краской, предназначенной для покрытия такого типа;
  • когда бетон частично затвердеет, можно выполнить железнение стяжки;
  • покрыть наливным полом, формируя тонкий слой.

Если основание планируется закрыть плиткой, то поверхность можно не обрабатывать. Железнение делают, если будет покрытие из ламината или планируется постелить линолеум. Использование дорогих наливных смесей позволяет добиться ровной поверхности.

Бетонное покрытие высохнет через 2-3 недели. При выборе материалов стоит учесть, что наливной пол способствует тому, что на 30 мм повышается общий уровень. Это же наблюдается при использовании керамической плитки, поэтому стоит заранее подумать над тем, каким будет финишное покрытие.

Усиление накладками

Самый простой вариант усилить лаги пола предполагает использованием накладок, изготовленных из древесины или металла. Перед их установкой осуществляется разгрузка перекрытия, которая происходит путем монтажа временных дополнительных стоек или установки домкратов. При наличии прогиба балок или лаг, требуется вернуть их в правильное положение.

Накладки представляют собой деревянный брус или полосы листовой стали. Ширина и толщина их подбирается с учетом фактической нагрузки, оказываемой на перекрытие. Усиление заключается в установке подготовленных накладок с одной или двух сторон бруса лаги или балки, при этом для фиксации, которая должна быть надежной и прочной, применяются стальные болты с подкладками.

Сегодня в качестве материала для усиления часто применяется углеволокно. Оно оборачивается вокруг несущей конструкции, после чего фиксируется при помощи клея на эпоксидной смоле. Завершающим этапом работ выступает демонтаж временных стоек или снятие домкратов.

Последовательность работ

Чтобы заменить пол нужно:

  • Демонтировать старый пол.
  • Установить новые лаги.
  • Обустроить черновой пол.
  • Утепление.
  • Настелить чистовой пол.

Необходимые инструменты:

  • Ручная пила или бензопила.
  • Молоток.
  • Гвоздодер.
Последовательность работ

Демонтаж

На половице в старых домах имеется дополнительное покрытие – линолеум, ковролин и другие. Их убирают вместе с плинтусами. С последним нужно действовать аккуратно, возможно, получится использовать повторно.

  • Обратите внимание! Особые трудности возникают как раз в «сталинках», в советские времена найти подходящие крепления было сложно, поэтому лист оргалита прибивали гвоздями 5 см, при извлечении их из доски возникают проблемы.

Для демонтажа досок потребуется найти щель. При помощи лома или гвоздодера, а лучше то и другое, поддеть доску и сорвать. Поддевать нужно по всей длине, чтобы не повредить, если она целая. Потом следует выдернуть гвозди. Так убрать и чистовой, и черновой пол, если он есть.

После этого осмотреть, в каком состоянии лаги, обольщаться не стоит, скорее всего, оно катастрофическое. Они могут быть повреждены короедом или вовсе сгнили.

Демонтаж чернового пола

Если ситуация не такая критичная, то лаги тоже нужно аккуратно демонтировать, открутив от балок и опорных столбов. В тех случаях, когда деревянный дом опирается на закладные балки, процесс замены пола сопровождается поддомкрачиванием дома. Это необходимо для замены балок в опорных точках.

Монтаж лагов

Последовательность работ

Перед тем, как устанавливать, уточняют, нужно ли осушивание подвала и подливка фундамента. При обнаружении сырости в подполе осушение необходимо, что увеличит сроки ремонта пола. Если есть места с поврежденным фундаментом, его нужно подлить и дождаться высыхания.

Провести проверку состояния опорных столбиков. Для укладки новых лагов элементы должны быть исправными. Случается такое, что в старых конструкциях деревянных домов столбиков нет вовсе, их устанавливают прежде, чем монтировать опоры. Шаги при монтаже лаг:

  • Разметка на опорных балках участков крепления брусов. Если есть столбики, то их разметка.
  • В продольной и поперечной плоскости определить углы столбиков.
  • Обработка лагов антисептиком – это продлит срок службы в несколько раз.
  • Далее столбики гидроизолируются.
  • На них укладываются лаги и закрепляются. При этом нужно достичь горизонтального уровня, если в каких-то местах выступы, обработать опоры рубанком.
  • Для крепления лагов к опорным балкам используются саморезы необходимой длины, для опорных столбов – дюбеля.

Допустимое отклонение уровня лагов в пределах 1 мм на 1 метр.

Монтаж чернового пола

Черновые или нижние половицы нужны, чтобы было куда монтировать утеплитель. Для него понадобится черновая доска толщиной не менее 2 см, лучше 4. Они должны быть просушены и обработаны антисептиком. Монтаж досок осуществляют поперек лагов с креплением к брусам. Деревянные доски можно прибивать или прикручивать саморезам.

Хотя пол и черновой, щелей в нем быть не должно, их задувают монтажной пеной, если они обнаружены. После подсыхания пены срезать излишки.

Монтаж новых лагов

Последовательность работ

Монтаж утеплителя

Деревянный пол нуждается в утеплении. Для этого используют разнообразные материалы, важно при обустройстве любого из них проложить слой гидроизоляции и паробарьер. Первый укладывается на черновой пол перед укладкой утеплителя, второй — поверх него. Варианты утеплителей:

  • Бюджетные решения: опилки или керамзит.
  • Минеральная вата.
  • Эковата.
  • Изолон.
  • Пенополистрол.

Независимо от выбранного типа утеплителя необходимо обеспечить герметичность, важнее всего это для изолона и пенополистирола, так как эти материалы листовые и плотные, не самозаполняемые.

Черновой пол

Настил чистового пола

Верхний или чистовой деревянный пол монтируется поверх утеплителя, на лаги. Влажность деревянных досок не должна быть более 12%, толщина от 4 см. Удобнее работать со шпунтованными, такие имеют систему паз-гребень. Это исключает образование сквозных щелей при рассыхании древесины.

Начинать настил нужно от угла комнаты, самого дальнего от двери. Первая доска гребнем укладывается к стене, в него и забивается гвоздь. Причем расстояние от стены к первой доске должно быть не меньше 1 см. Этот вентиляционный зазор необходим. С другой стороны вкрутить саморез или забить гвоздь под углом в 45 градусов в паз. Остальные доски прикручивать к лагам с одной стороны – в паз.

Последовательность работ

В том случае, если длина досок меньше длины комнаты, их монтируют вразбежку – около 1 метра. Это нужно, чтобы не совпадали стыки торцов.

Напольные доски перед монтажом нужно обязательно обработать антисептиком, который исключит развитие на поверхности и внутри материала плесени, грибков и других повреждений характерных для древесины.

По завершению работ настил шлифуется и покрывается лаком. Если на него не планируется монтаж другого покрытия. В тех ситуациях, когда дополнительные настил запланирован, следует сверху смонтировать листы фанеры или ДСП, а на них производить монтаж линолеума, ламината или паркета.

Утеплитель смонтированный на черновом полу